Забор из кирпича и профнастила своими руками: методика производства работ

Содержание:

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Как выбрать?
Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)
Как правильно заказать забор из профнастила?
Опалубка
Популярные заборы из профнастила
Делаем расчеты
Конструкции
Разработка проекта и расчёт материалов

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Как выбрать?

Забор из профлиста своими руками

Существует много видов кирпича, и любой из них можно использовать при строительстве забора. Чаще всего используют оставшийся кирпич от постройки дома. Бой и отходы будут использованы при монтаже фундамента, что позволит сэкономить на вывозе мусора.

Белый силикатный кирпич будет прекрасно сочетаться с любым тёмным цветом профлиста. Обыкновенный красный кирпич дешевле и доступней. Можно попробовать сочетать разного цвета кирпичи. Например, в шахматном порядке или в виде спирали.

Цветовая гамма профилированных листов, имеющихся в продаже, очень разнообразна и позволяет удовлетворить любой вкус. Но при желании можно самостоятельно покрасить их в подходящий оттенок, используя пульверизатор. Современный выбор лакокрасочных изделий позволяет это реализовать.

Конфигурация листов, в основном, волновая с различным шагом и глубиной. Монтироваться они могут как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Толщину металла для постройки забора выбирают не менее 0,5 мм. Под заказ возможно приобрести листы с отделкой под дерево или кирпич.

Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)

Как сделать забор своими руками: подробная инструкция, схемы, чертежи. описание процесса от а до я!

В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100—150 мм и шириной 300 мм.

Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225—300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).

Для более высоких (1,8—2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375—450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10—15 м.

При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.

После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75—150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску — опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.

Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем — щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.

При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.

Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.

Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.

Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:

Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.

Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены

Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.

Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:

Как правильно заказать забор из профнастила?

Как своими руками сделать забор из необрезанных и обрезанных досок, вертикальные и горизонтальные варианты

Требования, предъявляемые к ограждению, достаточно суровые. Требуется получить надежную конструкцию, которая отличается устойчивостью. Вам необходим забор, предназначенный для многолетнего применения.

Имеет смысл обратиться к специалистам, которые предлагают возвести конструкцию «под ключ». Такое решение начинается с того, что тщательно подбирается дизайн забора из профнастила. Специалист предложит вам множество самых привлекательных вариантов.

Виды профнастила для забора

Вы сможете озвучить свои пожелания, чтобы получить великолепное решение. Специальная компания самостоятельно приобретает материалы, выполняет доставку всех необходимых элементов на участок.

Рабочие, которые займутся монтажом конструкции, всегда ответственно относятся к методике установки столбов опорного типа. Они должны быть правильно углублены и зацементированы.

Доверьте монтаж забора из профнастила специалистам

Специалисты, занимающиеся изготовлением конструкции, всегда предоставляют гарантию. Вы получите возможность приобрести забор, который отличается изысканным дизайном и непревзойденным качеством.

Дополнительно компания предложит заказать ворота и калитку. Такие элементы будут выполнены в едином стиле, что позволит получить великолепный ансамбль. Опытные дизайнеры всегда готовы предложить вам самые стильные решения.

Ворота забора из профнастила в едином стиле

Дополнительно вы получите консультацию относительно того, как правильно ухаживать за забором. Обычно конструкцию достаточно просто мыть водой с простым средством, поток воды направляется при помощи шланга.

Забор из профнастила легко моется

Дизайн заборов из профнастила позволяет подобрать классическое или авангардное решение. Выбор зависит от вашей фантазии. Такие конструкции предполагают огромное разнообразие цветов, применения дополнительных материалов и украшений.

Яркий забор из профнастила

Таким образом, вы сможете заказать красивые заборы из профнастила, изготовленные профессионалами. Специалисты всегда готовы оказать помощь при выборе высоты ограждения, сложности оформления и стоимости готового изделия.

Опалубка

Для создания временного настила для укладки кирпичных столбов берутся прочные полуобрезные доски, куски поперечного бруса (необходимы для усиления деревянного каркаса), шурупы по дереву и электродрель.

Опалубка, в полость которой будет вливаться бетонная смесь, собирается ниже уровня земли на 10 – 20 см и подготавливается для цокольной части.

Временный настил нужен только для ленточного фундамента.

Опалубка собирается напрямую в заранее вырытом рве и начинают от верхней доски.
10-миллиметровые арматурные прутья используются для укрепления фундамента (устанавливаются во рве через каждые 1,5 м) на расстоянии 10 см от обеих сторон, поднимаясь по траншее. 4 прута необходимы для сборки горизонтальной составляющей каркаса: на расстоянии 10 см с конца траншеи устанавливаются нижние 2 арматурные прутья, последние – на самом верху, в 5 см от верхней поверхности бетона. Нарезанные прутья, монтируемые проволокой с шагом в 1,5 м по всей площади каркаса, применяют для вертикального армирования.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Зазор между опалубкой и армированием должен быть минимум в 3 см (защита металла от возможной коррозии).

Усиливающий каркас из-за удобства монтажа собирают прямо на земле и после внедряется в опалубку. Арматурную основу соединяют между собой вязальной проволокой диаметром 1 мм внахлестку около 20 см по продольным прутьям.
Следующий шаг – установка усиливающих элементов для укрепления кирпичной кладки: уголки или труба выравниваются по уровню и крепятся строительными досками или кусками бруса.
Подготовка бетонного раствора (щебень, вода, песок и цемент марки М 400) вручную или с помощью бетономешалки. Если нужно повысить морозоустойчивость приготавливаемой массы, добавляется пластифицирующая или воздухововлекающая добавка (альтернатива: бытовое жидкое мыло размешивается с водой и после осадки пены добавляется в подготавливаемый раствор).
Последний этап – залитие бетона в опалубку, аккуратное разравнивание кельмой и максимально точное разравнивание по линии натянутого капронового шнура. Требуется несколько суток для получения нужной кондиции и полного высыхания (от 3 до 7 дней после залития).

Необходимо следить за вертикальностью столбов во время заливки бетонной смеси. Для более плотного бетонирования применяется метод штыкования.

Делаем расчеты

Перед тем как приступить к возведению ограждения, необходимо составить его проект, а также определить точное его месторасположение, толщину и уровень, на котором будет заложен фундамент.

Причем проект можно сделать своими руками. Для этого необходимо установить в местах расположения углов будущего забора из профлиста деревянные колья и сделать по ним растяжку капроновой нитью. Далее с помощью рулетки замерить необходимые расстояния и внести их в план-проект.

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Теперь на очереди фундамент. Нужно сделать его проект и, перед тем как построить фундамент, учесть важные нюансы. Например, если на участке, где будет проходить сооружение, имеются перепады высоты грунта, возможен серьезный перерасход бетона. Для того чтобы этого не произошло, фундамент может быть поделен на отдельные участки с разными высотными уровнями. При этом расстояние от грунта до верхней грани должно превышать 0,1 метра. После замеров с занесением в проект необходимо вырыть траншейную линию под будущий фундамент. Для этого можно привлечь строительную технику либо (при незначительных объемах работ) сделать траншею под фундамент руками. Высота углубления по всей протяженности составляет приблизительно 0,5 метра, однако в местах где будут установлены столбы со стержневыми креплениями для ворот глубина должна быть приблизительно 1 м.

Стоит отметить, что траншея под фундамент по всей длине должна быть расширена вглубь. Это необходимо для противодействия силам пучения грунта, которые могут выталкивать отдельные участки конструкции фундамента и приводить к его частичному разрушению.

Важно помнить, что в местах расположения будущих кирпичных столбов необходимо установить вертикально армированные трубы, у основания закрепленные металлическими уголками. Именно они станут основанием для будущего каркаса и кирпичных столбов

Конструкции

Важно правильно выбрать вариант конструкции, составить проект, чертеж расположения на местности и план всех этапов работ, смету. Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

Ограда должна находиться в границах земельного участка согласно документам.
Расстояние между кирпичными столбами не может быть более 3 м.
При перепадах высоты линию забора разделяют на секции.

Необходимо измерить длину ограждения, разделить его на секции, высчитать количество столбов и универсальное расстояние между ними. Высоту забора можно взять любую до 3 метров.

Варианты конструктивных решений:

Столбы могут быть выложены в полтора кирпича с лицевой стороны и в один кирпич с боковых сторон, можно сложить и в два кирпича. Внутри столбы армируют.
Профнастил может закрывать опоры забора, а может монтироваться между ними, чтобы столбы были видны.
Нижняя часть ограды может быть кирпичной или монолитной бетонной с применением армирования либо фундамент делается вровень с поверхностью, тогда панель из профлиста монтируется на всю высоту забора.
Для защиты и увеличения срока службы верхнюю поверхность столбов закрывают колпаками. Колпаки могут быть металлическими, бетонными, из других материалов.

Разработка проекта и расчёт материалов

Перед тем как самостоятельно построить забор из профнастила и кирпича, необходимо разработать проект или детальный план организации строительства и произвести расчет материалов. В проекте необходимо определить объем предстоящих работ и порядок их выполнения, материальные затраты, ориентировочные сроки. Несмотря на то что документ разрабатывается для себя, он должен быть подробным – своеобразной дорожной картой, в которой согласованы между собой основные элементы строительства. При разработке проекта забора из профнастила и кирпичных столбиков, необходимо учесть конструктивные особенности и местность участка:

Схема с разметкой длины пролетов и прочего

диапазон ширины пролета – 2,5–7 м, высоты – 1,8–3 м. Ширина зависит от особенностей местности – на горизонтальных участках можно ориентироваться на более широкие пролеты, на наклонных придется расстояние между столбами уменьшить. Выбирая высоту, учитывайте ветровую нагрузку;
размеры, дизайн калитки и ворот. Материал можно использовать тот же, но с другим дизайнерским решением. В зависимости от типа открывания ворот, необходимо предусмотреть монтаж соответствующих механизмов;
вид фундамента (ленточный по периметру или для кирпичных столбиков). На наклонной местности и фасадной части ограждения рекомендуется строительство ленточного фундамента, на горизонтальной, между соседними участками достаточно под опоры;
количество рядов горизонтальных лаг (зависит от высоты профлиста, рекомендуется – при высоте до 1,7 м – два ряда, более 1,8 м – три);
элементы декорации (колпаки для столбов, верхние декоративные планки);
инструменты и оборудование, необходимые для строительства.

На подготовительном этапе важно определиться с необходимыми для постройки материалами и рассчитать их количество. Для строительства своими руками забора из профнастила и кирпича, понадобятся:

профлист;
металлопрофильная труба сечением 40х40 – для основы опор, сечением 20х40 – для горизонтальных лаг;
саморезы под цвет профлиста – для крепления к горизонтальным поперечинам;
грунтовка, краска – для обработки горизонтальных лаг;
кирпич – для кладки опорных столбов;
доска обрезная толщиной 30 мм – для опалубки под фундамент;
арматура диаметром 8–10 мм – для армирования фундамента;
щебень, песок, цемент, вода – для приготовления раствора и бетона.

Перед выполнением расчетов измеряется периметр ограждения, определяется ширина калитки и ворот, ширина кирпичной кладки. Рекомендации при расчете необходимых материалов:

рассчитывая расстояние между опорами, учитывайте полезную (рабочую) ширину профильного листа (С8–1150 мм, С10–1100 мм);
для расчета количества листов выбранной высоты, необходимо из длины периметра ограждения вычесть общую ширину всех кирпичных столбов;
при расчете длины профильной трубы (2 ряда поперечин), умножьте периметр на 2 и вычтите ширину всех опор;
рассчитывая длину трубы под вертикальные опоры, к выбранной высоте кирпичного столба добавьте 0,8–1 м – подземная часть опоры;
количество кирпича рассчитывается исходя из размеров изделия (стандартный 250х120х65 мм). Для постройки одного столбика выстой 2 м, в полтора кирпича (ширина 38 см, 26 рядов) необходимо 104 шт., остается умножить на количество всех опор;
при толщине шва 1 см, на 1 м/куб кладки необходимо 0,2–0,23 м/куб раствора.