Грунт для рассады: как подготовить, чем обработать перед посадкой

Крепкая рассада: как этого достичь?

Самый эффективный способ не допустить вытягивания сеянцев – содержать их при температуре не выше +15…+18 °С и при хорошем освещении. Но бывает, что требуются дополнительные меры. Специалисты рекомендуют использовать ингибиторы роста, для любительского сада это препарат «Атлет».

Правда, по опыту коллег, применение его на рассаде декоративных однолетников (гибридные сорта петунии) не дало заметного результата. А вот при обработке рассады овощей (сладкий и горький перцы) получены крепкие, коренастые растения с более широкими листьями, чем у контрольных экземпляров.

Результаты применения «Атлета» на рассаде многолетников мне неизвестны. Как дополнительное средство, укрепляющее корневую систему растений, неплохо зарекомендовал себя препарат «Рибав-Экстра».

Какие биологические средства обработки земли в теплице можно применять весной?

Биологические средства насыщают поверхностные слои земли в теплице полезными микроэлементами. К биопрепаратам относятся:

• Биофунгициды
• ЭМ-препараты
• Сидераты

Биофунгициды – культуры бактерий и полезных грибков. Они вытесняют враждебные культуры, «помогают» растению. Препараты применяют весной после дезинфекции.

• Трихоцин борется с гнилью и грибком. Средством поливают верхний слой почвы, опрыскивают растения. Он улучшает свойства плодовых культур, устраняет «стресс» от химикатов. К препаратам этого же вида относятся «Триходерма», «Трихоплант», Глиокладин».
• Фитоспорин-М – это универсальный препарат, им обрабатывают грунт и конструкцию. Средство борется с болезнями и вредителями, а также с фитофторой. К препаратам этого вида относятся Алирин-Б, Гамаир.

Биокомплекс БТУ – это комплексная добавка полезных бактерий, в составе грибы, полезные бактерии, фитогормоны.

ЭМ-препараты – эффективные микроорганизмы. К препаратам категории относятся «Сияние», «Байкал-М», «Экомик», «Биоспектр».

ЭМ-ки не накапливаются в растениях, напротив, улучшают их качества,  насыщают микроэлементами.

Посев сидератов

Сидераты – растения, помогающие бороться с вредителями и болезнями; насыщают поверхность полезными микроэлементами.

Перед высадкой в теплицу рассады весной можно посеять горчицу, календулу, фацелию, редьку. Срезают их до цветения и частично закладывают в верхний слой земли.

Крестоцветные (редька, редис) не сеют, если в теплице будут посадки культур этого семейства (тогда лучше посеять фацелию).

Способы дезинфекции грунта для рассады

Промораживание грунта для рассады

По мне, так это самый оптимальный и щадящий способ из десятка, наверное, возможных. Готовим почвосмесь, набиваем ей тканевые мешки и ставим на неотапливаемом балконе или в сарае, либо под навесом. Примерно за 100 дней до рассадного периода мешки можно занести в дом и дать им полностью оттаять, продержав так неделю. Затем нещадно вновь на холод — таким образом и семена сорняков, и разного рода личинок, которые начнут просыпаться, мы уничтожим разом.

Минусы метода — он не может защитить от всех болезней, поэтому перед самым посевом семян грунт нужно желательно пролить марганцовкой (светло-красного цвета).

Прокаливание грунта для рассады

В этом случае почва прокаливается при температурах под сотню градусов, но таким образом вся полезная микрофлора тоже гарантированно погибает. Образуется мертвый стерильный грунт.

Дезинфекции грунта марганцовкой

Она была, есть и будет универсальным средством дезинфекции грунта (в разумных пределах). За пару недель до посева семян сделайте малиновый раствор марганцовки (обычно это пять граммов на ведро воды с температурой около 40°С), очень хорошо помешайте, пролейте грунт и тут же накройте его пленкой.

За пару дней до посева (за три-четыре) все повторите заново.

Горчичный порошок

На него бывает у человека аллергия, зато от целого ряда неприятностей он может почву обезопасить — от разного рода бактерий и вирусов, от грибков и даже от нематод и трипсов. Чтобы разом решить все проблемы, нужно щедро зачерпнуть из пачки столовую ложку горчичного порошка и смешать с пятью литрами грунта. Можно, кстати, добавить мою любимую нитроаммофоску в количестве 5-7 г на тот же объем грунта.

Биологические методы подготовки грунта

Совершенно безвредными препаратами можно обеззараживать почву, и безопасны они не только для растений, но и для человека, а в целом — и для окружающей среды. Это так называемые биологические фунгициды, такие как Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин-М и самые разные другие, подобные этим. Как они действуют?

Положим, мы создали грунт по любой из приведенных выше методик, далее разводим препарат по инструкции и проливаем грунт препаратом. Его культуры бактерий начинают активно очищать созданный вами грунт от всякой гадости, в том числе даже от возбудителей самых разных грибных и бактериальных болезней. При этом в составе этих препаратов могут быть и полезные гуминовые вещества, так сказать, двойная польза (но и цена, правда, тоже двойная).

Эти препараты расслабляют почву, снижают или вовсе снимают ее токсичность, а вас освобождают от необходимости проливать кипятком, морозить или прокаливать грунт.

Самое интересное, что после того как вы приготовили грунт и решили его обработать одним из обеззараживающих препаратов, нужно почитать инструкцию и строго по ней действовать. Например, всем хорошо известный препарат Триходермин: его всего одного грамма хватит, чтобы обеззаразить целый литр почвенного грунта. Триходермин можно применять буквально за считанные дни до высева семян на получение рассады, например, уже за три или четыре дня.

ЭМ-препараты: тоже не списывайте их со счетов, в них множество полезных для почвы и растений микроорганизмов. И их вполне можно использовать как завершающую стадию при приготовлении почвенного грунта для производства рассады. Порой даже утомленная почва после применения ЭМ-препаратов словно оживает и преображается. Одним из таких препаратов, который вы, конечно, хорошо знаете, является Байкал ЭМ1.

Вот примерный способ его применения: после хранения в холоде, готовый состав почвы для рассады после оттаивания нужно примерно за месяц до посева семян пролить этим препаратом, а потом просто заполнить емкости для рассады, как вы это делаете всегда, и укрыть их пленкой. Главное, что соотношение препарата и почвы ничтожно, всего 1 к 500, а эффект порой бывает весьма ощутимым.

Универсальная смесь

Для большинства комнатных растений подходит почвосмесь с универсальным составом. Лучше всего в такой земле себя чувствуют суккуленты, пустынные кактусы и молодые растения с недостаточно окрепшей корневой системой. Для приготовления идеальной легкой почвосмеси используют:

1. Торф либо торфогрунт – 2 части. Для цветов подходит только хорошо разложившийся, выветренный торф, поэтому покупать его в свежем виде не рекомендуется, лучше выбрать в магазине.
2. Садовая земля – 1,5 доли. Подойдет любая плодородная почва с клумбы, огорода или другого доступного участка. Землю разбивают не мелкие фракции, избавляют от корней и мусора, просеивают.
3. Песок – 1,5 доли. Для цветов рекомендован только хорошо промытый, легкий и дренирующий речной песок. Строительный ни в коем случае не используют.
4. Лиственный перегной – 0,5 части. Полуразложившиеся листья из различных пород деревьев заготавливаются еще с осени, когда листва опадает. Сбор не рекомендуется проводить вдоль дорог, не используют для цветов листву дуба, тополя, ивы, каштана.
5. Вермикулит либо колотый древесный уголь – 0,1-0,2 части. Такие добавки делают субстрат более рыхлым и влагоемким, что позволяет грунту не пересыхать и не браться комом, а корням молодых растений не повреждаться.

Совместимость медного и железного купороса.

Предлагаем поговорить об очень «древних» садово-огородных средствах — железном и медном купоросах и бордоской смеси. В период позднего осеннего опрыскивания сада как раз можно применить эти препараты для обработки растений. Да и в целом неплохо вспомнить, повторить, а может, и новое что-то узнать о «дедовских» методах ухода за садом и огородом.

Медный купорос

Отлично зарекомендовал себя, как защитник растений медный купорос. В садоводстве и огородничестве применять данное, проверенное временем, неорганическое средство, являющееся сильнейшим фунгицидом, антисептиком, инсектицидом, удобрением, совсем не сложно: надо знать дозировку для каждого вида обработки, правила разведения и сроки.

Свойства медного купороса

Внешний вид средства: голубые кристаллы (гранулы), отлично растворяющиеся в воде, нелетучие:

опасные для вредителей и грибков;

безопасные для людей;

не токсичные для растений и полезных насекомых;

не оказывающие негативного влияния на севооборот.

Применение медного купороса

Препарат применяют для эффективной борьбы с:

вредителями садовых и огородных культур;

грибковыми заболеваниями (например, с фитофторой);

бактериальными заболеваниями;

плесенью (подвал, древесина). Действует как дезинфицирующее средство, делающее древесину не гниющей, избавляющее стены, потолок подвала от плесневого грибка.

Лучше всего действует медный купорос против грибка ранней весной.

Что надо знать о медном купоросе:

способен обжечь растения, если стоит жаркая погода, то есть обработка растений купоросом должна производиться очень осторожно;

может сделать фосфор, присутствующий в почве, недоступным, неусвояемым для растений. Происходит это, если слишком часто и неумеренно использовать препарат;

вступает в быструю реакцию с металлической посудой поэтому чтобы медный купорос не потерял свои свойства, для приготовления раствора используется эмалированные либо стеклянные емкости;

используется для приготовления Бордоской смеси.

В саду активное опрыскивание медным купоросом проводится для обработки растений: плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также препаратом поливают почву вокруг них.

В зависимости от того, с чем или кем надо бороться, а также какие растения предстоит обрабатывать, делают разную концентрацию раствора препарата

Как развести медный купорос для обработки

Остановимся на том, как развести медный купорос для обработки фруктовых деревьев, таких как яблони и груши. Их лечат однопроцентным раствором, то есть в ведре воды растворяют сто граммов сульфата меди. На каждое дерево уходит 2-5 ведер препарата – все зависит от размеров растения.

Косточковые деревья (сливы, абрикосы, вишни, персики) и ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина) опрыскиваются полупроцентным раствором. На кусты уходит полтора литра разведенного препарата.

Хорошо работает медный купорос как профилактическое средство против бактериальных и грибковых заболеваний при посадке саженцев

Наливают в ведро однопроцентный раствор, ставят туда на несколько минут саженец, таким образом дезинфицируя корни.

А можно ли помочь картошке и помидорам не болеть фитофторозом и как обрабатывать медным купоросом эти овощные культуры? Перед посадкой картофеля клубни опрыскивают 0,2%-ным раствором препарата (20 граммов на 10-литровое ведро воды). На помидорных грядках обрабатывают почву под растениями 0,5%-ным раствором препарата (50 граммов гранул на десять литров воды), выливают до четырех литров раствора.

Для обработки растений против грибков и плесени нужно приготовить раствор из расчета 100-500 граммов CuSO4 на ведро воды. Такую же концентрацию применяют, если необходимо обеззаразить участок.

Поздней осенью либо самой ранней весной для обработки растений, уже сбросивших листья, или еще не покрывшихся молоденькими листочками, применяется 3%-ный раствор медного купороса. Это – глубокая, искореняющая болезни и уничтожающая личинки вредителей обработка.

В качестве удобрения и подкормки растений в период цветения и образования завязей используется 0,3%-ная концентрация препарата.

Раствор медного купороса

В начале весны можно приготовить раствор медного купороса про запас, на все лето. Для этого готовят более высокую концентрацию (10%-ную), плотно укупоривают емкость, опускают в темный подвал, а при необходимости разводят до нужной концентрации и используют для обработки растений, почвы, древесины, прочего. Хранить заготовленную смесь можно все лето и осень.

Как было сказано выше, медный купорос используется приготовления Бордоской смеси, также применяемой для обработки растений, садовых и огородных.

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать любым понравившимся способом. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные средства обработки грунта в теплице весной

Если химические бактерициды не были закуплены, на выручку придут народные методы.

Хвойный отвар

Обработать землю в теплице весной от болезней и вредителей можно с помощью хвойного отвара.

Иголки (2 кг) или ветки сосны утрамбовывают до половины ведра, заливают водой, настаивают около недели. Эффективен в отношении вредителей.

Табачная пыль

Пыль готовится из отходов табачных изделий. Применяют для борьбы с блошками, трипсами, тлей, мошками, паутинным клещом и в качестве удобрения.

Пыль вносят во время перекопки из расчета 3-4 грамма на 1 кв.м. Перед высадкой рассады порошок засыпают в лунки.

Зола от болезней и вредителей

Зола содержит калий и фосфор, нейтрализует кислотность. Золу заделывают также при перекопке земли в теплице. Она защищает от болезней и насекомых (луковой мухи, тли, мучнистой росы).

Чеснок от болезней

Чтобы обработать теплицу, готовят настой чеснока: измельчить 40 грамм чеснока, залить ведром воды, настаивать сутки.

Луковая шелуха

Отвар луковой шелухи отпугивает тлю, паутинного клеща, блошек, трипс и плодожорку. Отвар можно приготовить так: 2 больших горсти шелухи залить 10 л воды, прокипятить 5 минут и  настоять 4 часа. Для профилактики появления вредных насекомых разбрасывают луковую шелуху по периметру теплицы.

Народные способы доступны, но все же больше подходят для профилактики заражений.

Как приготовить почву для рассады для цветов

Многие любители-цветоводы кроме покупной земли, предпочитают использовать для выращивания рассады грунт, приготовленный самостоятельно. Принципиально цветочный ничем не отличается от других специализированных почвосмесей. Он так же должен быть рыхлым, пропускать достаточное количество влаги и иметь нейтральный уровень рН.

Основными компонентами, которые входят в состав являются торф, речной песок и дерновая земля. Дополнительно, можно добавить в смесь перегной, древесную золу, хвою и мох-сфагнум.

Главные компоненты почвогрунта: торф, песок и дерн берутся в пропорциях 3:1:1, из которых три части – это садовая дерновая земля и по одной части все остальные компоненты.

Причем, садовую почву необходимо брать с тех грядок, где в последнее время ничего не выращивалось. Из теплиц брать землю так же не рекомендуется, так как она может содержать болезнетворные микроорганизмы, которые могут навредить рассаде.

После того, как компоненты все были смешаны, добавляется древесная зола из расчета две столовые ложки на ведро смеси.

Перед тем, как использовать почву, ее необходимо обеззаразить. Сделать это можно разными способами. Самый распространенный – прокалить в духовке. Кроме того, грунт можно еще и пролить горячим раствором марганца. Делается это обычно за неделю до предполагаемого посева семян.

Идеальным будет не сразу высевать семена в почву, а насыпать сперва небольшой слой прокаленного песка (до 5 мм), затем посеять семена и присыпать их также небольшим слоем песка, а не почвой.

Почву можно готовить как для рассады, так и для взрослых растений. Для рассады, например, подойдет такой вариант: 50% торфа, 40% суглинка и 10% песка или вермикулита.

Вместо торфа и суглинка, если нет возможности их достать, можно использовать чернозем и перегной. Их берем по 45%. Остальные 10% приходятся на песок или вермикулит.

Для выращивания уже взрослых растений можно приготовить следующие варианты грунта: торф и суглинок по 50%; перегной и чернозем, так же по 50%; суглинок 50% и по 25% песка и мохового торфа.

Одним из самых популярных цветов, которые выращивают практически все садоводы – это петуния. Для этого вида растений готовится вообще особый тип грунта, поскольку петуния является довольно нежным в выращивании растением. Для петунии должен быть рыхлым, влагоемким, питательным и легким. Поэтому основными компонентами являются суглинок, глина и песок. Самыми лучшими почвами для выращивания петуний являются суглинистая, песчано-суглинистая и глинисто-песчаная.

После того, как грунт был смешан, в него необходимо добавить полезные минеральные вещества. Это делается при помощи добавок, например, «Эпин». Это кислота полученная из растительных клеток. Применение данной добавки позволяет ускорить развитие цветка.

В качестве разрыхлителя подойдет перлит. Затем земля обеззараживается, после чего она готова для высаживания растений.

Агротехника

Основа земледелия, будь то теплица или открытый грунт, – севооборот. Вредители накапливаются там, где из года в год выращивают культуры одного семейства. Это же способствует и созданию условий для процветания почвенных микроорганизмов (грибов), т. к. условия, необходимые одним и тем же растениям, сохраняются на протяжении нескольких лет.

Например, огурцы любят повышенную влажность и температуру. Почва под ними просыхать не должна. В таких условиях прекрасно развивается грибной мицелий, и через год-другой справиться с ним будет проблематично. А если на следующий год в эту теплицу высадить томаты, то и условия для них придется создать совершенно другие: сухой воздух, температуры много ниже, чем для огурцов, частое проветривание. Это не позволит развиться ни грибам, ни некоторым почвенным микробам.

Еще один способ укрепить здоровье почвы – снижение кислотности грунта. В большинстве своем наши почвы имеют повышенную кислотность, что само по себе и неплохо – в кислом грунте микробы не живут. Но питательных веществ в нем мало, полезные микроорганизмы также не приживаются, а значит, и растения вырастают либо ослабленными, либо перекормленными удобрениями. Ни то, ни другое не способствует процветанию, поэтому растения гибнут, оставляют среду для развития гнилей, что значительно ухудшает состав субстрата и повышает заболеваемость культур.

Снизить кислотность и тем самым исправить ситуацию с естественным плодородием поможет внесение в разумных количествах натуральных добавок длительного действия, таких как:

Эти природные удобрения вносят весной, после схода талых вод и повторяют не раньше, чем через 2 года.

Обеззараживание почвы

Значительно улучшает здоровье растений обеззараживание земли для рассады. Во время обработки уничтожаются зимующие в почве патогенные организмы (грибы, бактерии, вредители) и семена сорняков.

Существует несколько способов, как обеззаразить грунт.

Химическая дезинфекция

Для химической дезинфекции субстрата можно использовать препараты, содержащие пропамокарб и фозетил алюминия — «Превикур Энерджи» (Previcur Energy), которые защищают растения от черной ножки, вызываемой грибоподобными организмами. Обработку следует проводить за 2-3 дня до использования субстрата для посева или пикировки.

Также используют биологические препараты («Глиокладин», «Фитоспорин») для обработки грунта для помидоров, перца.

Термическая дезактивация

Этот способ обеззараживания грунта заключается в прогреве паром или жаром. Паром прогревают грунт при температуре 90-100 °C в течение 20-30 минут на глубину 25-30 см. Во время обработки почву необходимо накрыть термостойкой пленкой, чтобы предотвратить теплопотери. Эта обработка эффективно удаляет из почвы грибки, бактерии и вредителей (проволочники, нематоды).

Почва для посева рассады – это особая смесь субстратов, предназначенная специально для генеративного размножения растений, т.е. посева семян овощных культур, садовых и горшечных растений. Такой грунт можно легко приготовить самостоятельно или купить в магазине готовый субстрат

Очень важно приготовить качественный, свежий грунт, правильного состава, незараженный патогенами, иначе всходы не смогут нормально развиваться и быстро заболеют

Способы обеззараживания почвы

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Промораживание

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Прокаливание

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Пропаривание на водяной бане

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Протравливание

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Обеззараживание почвы в микроволновке

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

В заключение добавлю. Помните, что сразу после обеззараживания почва стерильна. Но уже через пару недель микрофлора в ней восстанавливается, и не факт, что только полезная. Поэтому после обеззараживания, если вы не сразу используете грунт, переложите его в чистый (стерильный пакет). А непосредственно перед посадкой добавьте биогумус (1 л на ведро земли) или суперкомпост (1-2 стакана на ведро грунта).

Технологии обеззараживания

Обработка холодом

Сама процедура обеззараживания тоже имеет несколько аспектов. При этом наиболее распространенные технологии довольно просты, потому реализовать их можно своими руками, не привлекая специалистов-агротехников. Ниже мы приведем несколько подобных методик, которыми вы сможете воспользоваться уже в следующем сезоне!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Сорта огурцов в теплице для Урала, их особенности и агротехника

Фото засыпанных снегом грядок: технология несложная, но менее эффективная

Когда мы говорим о дезинфекции, мы чаще всего подразумеваем внесение в грунт особых химических реактивов, убивающих вредоносную микрофлору. В большинстве случаев дело обстоит именно так, однако многие садоводы незаслуженно забывают о температурных методах борьбы с микробами.

Суть этих методов заключается в том, что большинство бактерий, вызывающих заболевания у культурных растений, способно существовать только в ограниченном температурном диапазоне.

Воспользовавшись этой информацией, мы сможем очистить от них почву, не применяя химические реагенты:

• Самый простой способ – вымораживание грунта. При длительном воздействии холода погибает до 60% всех болезнетворных бактерий, что вполне достаточно для теплицы с относительно здоровым микроклиматом (т.е. такой, в которой не отмечалось вспышек инфекции).
• Для обеззараживания почвы под воздействием низких температур мы в конце февраля — начале марта открываем парник и укладываем на грядки 20-30 см снега. Двери и форточки в теплице лучше держать открытыми – так снег будет таять куда медленнее.

Высокие температуры

У «холодной» дезинфекции есть существенный недостаток – она убивает далеко не весе микробы. Именно по этой причине специалисты рекомендуют дополнительно обработать почву высокими температурами.

На вопрос о том, как обеззаразить теплицу весной, чаще всего приводят самую простую рекомендацию: кипятим несколько ведер воды и выливаем их на грядку. После высушивания грунта можно сажать рассаду, не переживая о почвенных вредителях и болезнях.

Естественно, есть и другие, более эффективные методики:

При наличии парогенератора можно обработать грядки горячим паром. При этом увлажнение будет меньше, чем при пропитке кипятком, зато эффект от обеззараживания получится куда большим.

С помощью автомобильного парогенератора можно обработать грядки в небольшом парнике

Если же нет возможности применить парообработку, то стоит просто обильно увлажнить почву и включить отопление на полную мощность. Несколько дней при закрытых дверях и форточках обеспечат «эффект бани», так что грунт будет прогрет весьма качественно.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Сорта томатов для теплицы для Сибири: как выбрать

До высадки рассады почву нужно прогреть под солнцем

Химическая обработка

Обработка грядок различными химическими веществами помогает убить практически все болезнетворные микробы.

Однако при химической дезинфекции уничтожаются также полезные представители почвенной микрофлоры, потому применять данные методы стоит только тогда, когда существует реальная угроза повторения вспышки почвенной инфекции:

Хлорная известь для дезинфекции

• Самый простой способ химического обеззараживания – внесение хлорной извести. На квадрантный метр добавляем 100-200 граммов реагента, после чего тщательно рыхлим почву.
• Хлорную известь можно заменить формалином. Для обработки готовим раствор 1 литра 40% формалина в 50 литрах воды. На пропитку квадратного метра грядки должно уходить до 10 литров раствора.

При использовании химических методов обработки главное – исключить контакт реактивов с растениями. Иначе мы не только не поможем нашей теплице, но и погубим рассаду или существенно ухудшим урожайность.

Обработка земли в теплице из поликарбоната

Первый этап обработки земли это удаление остатков растений и семян. Осенью после того, как урожай собран в земле остаются остатки того или иного растения. Иногда в почве могут даже остаться сорняки.

Их необходимо обязательно извлекать и удалять из грунта для того, чтобы в дальнейшем растения смогли хорошо себя чувствовать в почве. Затем по возможности можно сделать из них органические удобрения, но необходимо соблюсти некоторые дополнительные условия. Например, у растения не должно быть никаких заболеваний.

Обязательным условием улучшение почвы является уборка личинок. Иногда для этого необходимо с помощью специальной сеялки просеять почву.

Осенью после обработки почвы, можно оставить ее открытой для доступа воздуха, той есть убирают пласты поликарбоната или оставляют открытыми форточки, двери в парник. Земля промерзает и в результате избавляется от всевозможных вредителей. Если вы реши отказаться от промерзания земли, то в зимний период времени положите сверх грунта снег, он будет лучшей защитой для почвы.

Обработка земли в теплице из поликарбоната весной еще один важный этап в уходе за парником. Замените несколько сантиметров верхней почвы. Возьмите ведро или какую-либо другую емкость и уберите около семи сантиметров земли, взамен насыпьте новой, свежей той, которая не находилась в теплице. Затем перемешайте грунт методом взрыхления.

В почву необходимо добавлять удобрения. Лучше это делать за некоторое время до посадки растений, той есть в весенний период года. Таким удобрениями могут стать – навоз, компост, торф. После добавления удобрений грунт перекапывают. Удобренную и взрыхленную землю в парнике из поликарбоната вы можете видеть на фото в интернете.

Какие способы обработки грунта есть

Есть множество способов обеззаразить землю. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Термическая обработка земли перед посадкой

Наверное, простейшим способом обеззаразить землю перед посевом семян на рассаду является термическая обработка.

Про обеззараживание холодом расскажем ниже, а сейчас поговорим про обработку высокими температурами, а именно прокаливание и пропаривание.

Прокаливание

Во время этой процедуры земля под рассаду подвергается прогреванию на противне. Проводится прокаливание следующим образом: высыпьте землю на противень слоем в 4-5 см и поставьте в духовку. Держать полчаса при температуре 90 градусов.

Из минусов данного метода стоит упомянуть шанс уничтожить не только патогенную, но и полезную микрофлору. В итоге земля станет неплодородной, и в ней нельзя будет ничего выращивать.

Пропаривание

Данный метод заключается в ошпаривании земли горячим паром или крутым кипятком. Чтобы пропарить грунт, поместите его в холщовый мешок и разместите над кипящей водой.

Как обеззаразить с помощью холода

Помимо тепловой обработки, грунт можно обеззаразить с помощью холода. А точнее, с помощью заморозки.

Чтобы обеззаразить землю для выращивания овощей холодом, ее выносят на мороз ниже -15 градусов. В таком температурном режиме субстрат надо продержать целых 7 дней. Затем почву отогревают и вновь замораживают.

Минусом этого метода является то, что он не уничтожает споры самого распространенного грибка – фитофторы.

Как провести обработку препаратами или химическими средствами

Обеззаразить субстрат можно, обработав его химическими препаратами. Это высокоэффективный метод, но используется он только тогда, когда не помогли все остальные более безопасные методы.

Хлорная известь

Эффективное вещество, которые выжигает почти всю патогенную микрофлору. Обработать землю надо за полгода до посадки саженцев.

Если вы используете огородную землю, то фактически обработку хлорной известью надо провести сразу после завершения дачного сезона. Нормы обработки – 200 гр хлорной извести на квадратный метр земли.

Минус – не все культуры приживаются.

Формалин

Применяется за 15 дней до посева. Чтобы вещество действовало лучше почву помещают под укрытие на 3-4 дня.

Формалин очень эффективен от черной ножки.

ТМТД

Плюс данного вещества в том, что оно безвредно для саженцев. Обработку проводят перед высадкой. Можно использовать как суспензию, так и порошок.

Биологическое обеззараживание почвы

Оптимальным решением для обработки почвы является использование биологических препаратов. Они не только уничтожают патогенную микрофлору, но и насыщают землю питательными веществами, делая его более пригодным для посадки.

Триходермин

Антибиотик, уничтожающий патогенную микрофлору. Эффективен при обеззараживании зараженной огородной земли. На каждый килограмм почвы нужен всего 1 грамм триходермина, растворенного в воде.

Байкал ЭМ-1

Рабочий раствор готовится из 150 мл препарата и 10 л воды. На каждый квадратный метр земли расходуется 2,5 л рабочего раствора. Можно применять перед посадкой семян и по окончанию дачного сезона.

Алирин-Б

Средство для уничтожения грибков-возбудителей корневой гнили. На 2,5 л воды надо всего полтаблетки воды. Поливать землю можно даже после посадки растений.

Фитоспорин-М

Один из самых эффективных и безопасных препаратов. Одинаково полезен и при дезинфекции почвы при посадке семян и для того, чтобы обеззаразить грунт перед высадкой саженцев на огород.

Фитоспорин не только уничтожает патогены, но и увеличивает устойчивость растений к болезням.

Как применять народные средства

Народные средства, по большому счету, не так эффективны как покупные препараты. Но они выгодны своей дешевизной, а также тем, что являются экологически чистыми и не вредят растениям.

Раствор марганцовки

Всего 5 гр марганцовки хватит на ведро воды, которым можно обработать весь огород. Для рассады можно приготовить раствор всего из 1 кристалла.

Раствор чеснока

Это средство эффективно в основном против личинок насекомых, но одновременно с этим подавляет развитие патогенной микрофлоры. Для приготовления концентрата 1 головку чеснока давят и заливают литром кипятка. Настаивают в течение недели.

Для рабочего раствора используют всего 50 мл концентрата.

Можно обеззаразить землю перед посадкой рассады, а можно обработать огород, если есть подозрение на наличие вредителей.

Настой золы

150 гр золы залить литром воды, вскипятить и дать настояться. Верхний слой снять, растворить в воде в соотношении 1 к 2 и полить почву под рассаду.

Паровая баня

Обработка горячим паром убивает яйца, личинки насекомых и все источники болезни растений. Проводят дезинфекцию в скороварке или в обычной кастрюле.

В первом случае в скороварку наливают воду, а над ее поверхностью размещают емкость с землей. Толщина грунта не должна превышать 10 см. Лотки с грунтом прикрывают фольгой и закрывают крышкой с приоткрытым клапаном. После закипания воды, выдерживают 20-30 мин.

Во втором случае почва помещается в сито, дно которого застелено марлевой салфеткой. В кастрюле доводят до кипения воду и помещают над ней дуршлаг, так, чтобы он не соприкасался с влагой. Землю на пару выдерживают 1,5 часа, регулярно помешивая, чтобы происходил равномерный прогрев.

Паровая баня не только избавит от болезнетворных организмов, но и насытит почву влагой.