Монолитная плита для фундамента: плюсы и минусы

Диаметр арматуры имеет значение

Толщина плиты, мм	Диаметр арматуры, мм
200	10
250	12
300	16
350	18

Диаметр арматуры

Ну как, закономерность уловили? Правильно, диаметр арматуры равен примерно 1/20 толщины плиты (с округлением в большую сторону сортаментного диаметра).

Занимаясь устройством плитного фундамента берите только стальную. И как обычно, отступ от конца прутков до края монолита – 25-50 мм. Чтобы сделать двухуровневую арматурную сетку, используйте подставки-«грибки» высотой 100-200 мм. Не связывайте часто вертикальные слои. От железного перегруза плита лишь ослабеет.

• Сооружая плитный фундамент своими руками напрочь забудьте о бытовой бетономешалке. Используйте только товарный бетон М 200-300! Потому что залить всю контракцию нужно в один прием. Поэтому заранее возьмите в аренду глубинный вибратор, оденьтесь по полной программе (в резиновые сапоги, пластиковую накидку, рукавицы и защитные очки – из бетонного шланга раствор хлещет как из брансбойта). Дальше, если температура выше 25 градусов, накройте полиэтиленом плиту и в течении недели увлажняйте ее. Бетон достигает 98% прочности в течении 28 дней. А дальше прочнеет вечно, по экспоненте. Вот через месяц и приступайте к кладке стен;
• Сняв опалубку (это можно делать на 3-5 день), утеплите по периметру плиту-фундамент. Для этого заверните наверх края гидроизоляции и уже на нее уложите утеплитель. Это может быть что угодно – минеральная или стекловата, пенопласт и т.д.

Ну, вот, вроде и весь сказ о том, как соорудить плитный фундамент своими руками. И хоть строительно-заливочная быстро сказывается, не волнуйтесь, с делом вы тоже справитесь. Главное, поставьте цель, загоритесь желанием, и все непременно получится. Удачи вам и крепкого основания под родовым гнездом!

Успехов!

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Фундамент плита: достоинства монолитной опоры

• Нагрузка на это основание распределяется равномерно по всей площади. Это позволяет существенно снизить удельную нагрузку на грунт и размещать плиту там, где другие фундаменты не годятся.
• Соорудить данный фундамент по сравнению с аналогами просто, к тому же объем работ по разработке грунта относительно не большой. Следовательно, плитный фундамент выходит дешевле ленточного основания с глубоким заложением и свайно-ростверковой опоры.
• Плиточная основа не нуждается в глубоком залегании, так как ее несущие качества и специфика «плавающего» поведения проявляют себя на близком расположении к поверхности грунта. Тогда даже при морозном вспучивании почвы, стабильность постройки никак не изменится. Секрет в том, что правильно спроектированная плита может перемещаться вместе со строительным объектом, как бы начинает «плавать». Отсюда и второе название – плавающий фундамент.

Однолетник это или многолетник?

Монолитная конструкция фундамента – достоинства и слабые стороны

По сравнению с другими типами оснований монолитная ЖБ плита обладает серьезными преимуществами:

• продолжительным сроком эксплуатации. Железобетонная основа способна сохранять целостность на протяжении полутора столетий;
• простотой сооружения. Несложно быстро обустроить плиту своими силами, выполнив минимальный объем земляных работ;
• повышенной нагрузочной способностью. Благодарю увеличенной площади опорной поверхности фундамент способен воспринимать вес тяжелых зданий;
• экономичностью. Технология позволяет сэкономить на обустройстве пола, функцию которого выполняет бетонная плита;
• стойкостью к сезонным колебаниям почвы. Железобетонная конструкция устойчива к реакции морозного пучения.

Для выполнения заливки бетонной плиты не требуется специальное оборудование

Для выполнения строительных мероприятий не требуется особая подготовка и специальное оборудование.

В зданиях, сооруженных на монолитной плите, пол бетонный. Как утеплить его? Этот вопрос интересует начинающих застройщиков. Существует множество вариантов, предусматривающих использование современных листовых теплоизоляторов. Технология позволяет соорудить теплоизолированную шведскую плиту. Это также одно из достоинств монолитной конструкции железобетонного фундамента.

Наряду с достоинствами фундамент имеет слабые стороны:

• необходимость выполнения работ при положительной температуре;
• увеличенный объем затрат на сооружение плитной основы;
• проблематичность обустройства плиты на площадке с наклонным рельефом.

Виды железобетонных фундаментных плит, устройство плоской и ребристой

Основным критерием отличия ж/б плитных фундаментов является их внутреннее устройство. По этому признаку силовые конструкции делят на два типа:

1. Монолитные.
2. Сборно-монолитные.

Первая методика представляет собой классическую последовательность технологических операций по заливке бетона в опалубку на подготовленную подушку из нерудных материалов. При этом заливка плиты производится с армированием для увеличения жесткости и стойкости фундамента к растягивающим и другим моментам.

Технология устройства сборно-монолитного основания предполагает использование готовых ж/б плит, которые укладываются на песчано-щебневую подложку, а затем заливаются бетонным раствором. Прочность и несущая способность фундамента в этом случае обеспечивается заводскими блоками.

По форме поверхности плиты могут плоскими и ребристыми.

Возведение плитного ребристого основания своими руками заключается в дополнительном рытье траншей. Пространство, которое образуется между рельефными изгибами, заполняют смесью из нерудных материалов.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

1. Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

   Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

   Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

2. Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
3. Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубыИсточник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

1. После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
2. Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
3. По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
4. После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
5. Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

 И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

• провести нулевой цикл;
• сделать дренаж;
• завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
• грамотно провести гидроизоляцию плиты;
• смонтировать опалубку;
• связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Как построить монолитный плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент своими руками

Итак, скажем сразу, чтобы соорудить под домом такую базу, нужно здоровье, желание и, хотя бы один помощник (чтобы быстрее окончить, не те скучать в одиночестве). Устройство плитного фундамента начинается, как и все остальное в строительном деле, с расчетов.

Потому что толщина такой конструкции колеблется от 100 до 500 мм. А если вспомнить, что бетонная «подстилка» укладывается по всей площади дома, к гадалке не ходи – дешевле заказать у инженера-строителя расчёт толщины плиты, чем сделать ее больше хотя бы на 20 мм. Про «меньше» промолчим – к чему вам лопнувшее основание?

В целом, структура такой строительной конструкции предельно проста:

• утрамбованная дренажная подушка толщиной около от 15 см (на глинистых грунтах) и до 30 (и более), на пучинистых;
• гидроизоляционный слой;
• утеплитель (по периметру плавающего основания);
• армирующая сетка;
• бетонная заливка.

Монолитная ЖБ плита – особенности применения

Монолитная железобетонная основа, а также сборный фундамент из ЖБИ плит изготавливаются из тяжелых бетонных растворов, для усиления которых используют арматуру диаметром 8-12 мм. Для принятия решения о применении монолитной плиты в качестве фундаментной основы выполняются специальные расчеты.

Определяется толщина фундаментной основы, а также ее глубина залегания, зависящие от ряда факторов:

• особенностей грунта на участке застройки;
• глубины расположения водоносного слоя;
• нагрузочной способности основания;
• веса возводимого строения;
• климатических факторов;
• рельефных перепадов в зоне строительства;
• характеристик используемого строительного материала.

Для слабых грунтов, подверженных морозному пучению в строительстве используют монолитный фундамент

Монолитная конструкция отличается прочностью и применяется на следующих типах почвы:

1. Ослабленных грунтах с повышенной влажностью.
2. Насыпных почвах с увеличенной концентрацией песка.
3. Почвах, которые легко деформируются при замерзании.

Отличительная черта фундаментной плиты – увеличенная площадь, которая позволяет:

• равномерно распределить на грунт вес здания;
• предотвратить усадку частей строения;
• демпфировать реакцию морозного пучения;
• исключить возможность растрескивания коробки.

Монолитная конструкция применяется для строительства различных зданий:

• современных коттеджей;
• промышленных объектов;
• гаражных построек;
• дачных строений;
• малоэтажных зданий.

Прочная конструкция фундаментного основания сохраняет целостность под воздействием массы следующих стройматериалов:

• бетонных блоков;
• природного камня;
• керамического кирпича;
• сборного железобетона;
• деревянных каркасов;
• оцилиндрованных бревен.

Независимо от типа материала, применяемого в заливке фундамента, монолитная ЖБ плита применяется на проблемных почвах для обеспечения устойчивости зданий.

Для обеспечения устойчивости зданий на проблемных почвах применяют монолитную ЖБ плиту

Плитный фундамент своими руками, или как построить дом на «плохих» грунтах

Как-то так сложилось, что чаще всего в России под домами закладывают ленточные бетонные основания. Они считаются наиболее долговечными. Правда, их не относят к самым дешевым, но чего не выложишь за базис родового гнезда? Устройство плитного фундамента многие застройщики рассматривают как неоправданную роскошь. Мол, стоит такое основание выше крыши, а подходит лишь для легоньких домишек. А вот и не правда, друзья! Потому что плитный фундамент своими руками – это палочка выручалочка, а иногда даже та еще «экономочка». И вот почему.

Предыдущая статья: Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Регламент

Советы по устройству плитного фундамента своими руками

1. Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
2. Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на , а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же .
3. Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
4. При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
5. Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания . Это может привести к неисправимым последствиям.
6. При объеме бетона более , приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

Плюсы и минусы

Плитная фундаментная система авторитетна не просто так, причины ее востребованности связаны как с инженерными, так и с иными соображениями.

Разложить плиту можно на любом основании:

• по грунту с ослабленными несущими свойствами;
• на вечной мерзлоте;
• в почвах с высокими скоростями горизонтальной подвижки;
• при значительном подъеме подземных вод;
• на участках, склонных к пучению.

Можно встретить упоминания о том, что плитный фундамент тяжело возводится на склонах и что свайный там эффективнее. Но это не совсем так. В практике строительства в зарубежных странах давно освоены гибриды плит и высоких лент монолитного исполнения либо сочетание свай с плитными ростверками. Независимо от местоположения, если все сделано правильно, несущая способность плитного фундамента будет очень высокой. Это качество обеспечивается повышенной площадью опоры; достаточно сказать, что Останкинская телебашня стоит именно на плите.

Солидный уровень пространственной жесткости обеспечивается исключением швов и жесткими схемами армирования. Оборотной стороной такого решения оказывается неотвратимо повышенная материалоемкость. Архитекторы рассматривают фундаменты из плит как оптимальное решение для построек с жесткими стенами, которые не должны сдвигаться даже в самой малой степени. Кирпичные и построенные шлакоблоков дома, сооружения из ракушечника и газобетона чувствуют себя на таком основании спокойно и уверенно. Железобетонная плита с малым заглублением или вовсе без заглубления неплохо подходит для работ даже на очень бурно вспучиваемых грунтах.

Сквозь плитное основание тяжелее просачиваться воде, вдобавок оно лучше ленты и свай по тепловым характеристикам. Сооружение с нуля требует минимального количества земляных работ, разметка конструкции не представляет особого труда, так же как армирование и бетонирование. Сокращается планка требований к квалификации строителей.

Вместе с тем, стоит учитывать и определенные слабости плитного фундамента:

• очень слабая совместимость с организацией подвала;
• большой расход бетонного раствора и арматуры;
• слабое представление многих людей о реальных характеристиках плит и их видов;
• возможность работы только при хорошей погоде.

Стоит учесть, что значительный расход материалов при заливке фундаментной плиты полностью оправдывается на последующих этапах работы, поскольку уже будет готов черновой пол для первого этажа, не придется создавать перекрытие. Можно будет непосредственно в массе плиты сформировать теплый пол, отказавшись от залива дополнительной стяжки. Чтобы сделать опалубку, потребуется значительно меньше досок или стальных листов, нежели при использовании лент. Так как сокращается объем извлекаемого грунта, понижается и плата за его вывоз.

Особенности штукатурки стен зимой

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Как узнать мясной выход

Показатель измеряется в процентах.

Он составляет:

• 40–50% для молочных представителей;
• 80% для мясных;
• 70% для мясо-молочных.

Убойный выход повышается с возрастом. На количество мясной продукции влияет рацион питания, климатические условия

Немаловажно учитывать и назначение породы

Средний вес разных частей мясо-молочной коровы убойным весом 700 кг при условии мясного выхода 60% (420 кг):

• голова – 10 кг;
• печень – 5 кг;
• язык – 2 кг;
• сердце – 3 кг;
• почки – 2 кг;
• передняя нога до скакательных суставов – 2 кг;
• задняя нога – 3 кг;
• шкура – 17 кг;
• желудок – 15 кг;
• хвост – 2 кг;
• жир – 5 кг;
• кости – 112 кг.

Оставшиеся 102 кг приходятся на кровь и кишки; в процентном соотношении кровь занимает 8% живого веса. Также при расчёте мясного выхода стоит учесть, что парное мясо весит больше.

Устройство фундаментной плиты

Состоит монолитная плита из нескольких слоев, которые в совокупности создают надежную и прочную основу для любого здания:

• Дно котлована, вырытого под размеры будущего дома, является исходной точкой для возведения основания.
• Первым слоем выступает «подушка», для создания которой применяется кварцевый песок либо гравийно-песчаный состав. Используется только природный материал без частиц, дающих усадку. Общая толщина песчаной «подушки» составляет 300 мм.
• Для создания второго слоя применяется щебень и засыпается на толщину 100-200 мм. Но это слой можно и не делать, на усмотрение специалистов.
• Третий упрочняющий слой создается геотекстилем. Современный технический материал сдерживает частицы пески и предупреждает их размытие, не дает образовываться илу при наличии повышенной влаги на поверхности почвы. Геотекстиль может также располагаться и на других уровнях. Например, отделять песок от грунта (стелется на дно котлована), располагается между песком и гравием.
• Утеплитель — теплоизоляционный материал толщиной не менее 150 мм. Для этих целей применяется экструдированный пенополистирол, отличающийся высокой плотностью.
• Гидроизоляционный слой. Делается это для того чтобы влага, поступающая из нижних слоев, не контактировала с бетоном.
• Арматурный каркас по все площади основания. Для его изготовления применяется арматура диаметром от 10 до 14 мм, в зависимости от планируемой нагрузки на плиту.
• Слой бетона марки М200 и выше.

 До получения конечного результата, когда монолитная фундаментная плита будет полностью готова и можно будет приступить к возведению стен, проходит немало времени, так как каждый вид работ выполняется в определенные сроки. Поэтому стоит рассмотреть поэтапное строительство «плавающего» фундамента.

Виды плит для фундамента

Плитный фундамент различается и по видам применяемых плит:

• для небольших построек используется монолитная плита, характеризующаяся простотой технологии заливки и небольшой глубиной закладки;
• для промышленных и высотных зданий используется фундаментная плита с ребрами жесткости, собираемая из отдельных плит, прочно скрепленных между собой, либо применяется полностью монолитная конструкция;
• для строительства сверхустойчивых сооружений, особенно в зонах с повышенной сейсмической активностью, применяется коробчатая конструкция, собираемая из сборных или монолитных бетонных коробов, жестко скрепляющихся друг с другом.

Параметры плитного фундамента выбираются исходя из технологии строительства. В основном толщина плиты составляет 30-40 см. несмотря на то, что часто применяются сборные плиты, более надежной считается монолитная плита, обеспечивающая большую жесткость и надежность готового фундамента.

Из готовых плит для плитного фундамента применяются следующие виды:

1. Плиты для фундамента мелкозаглубленного. Они устанавливаются по всей площади здания и наиболее равномерно распределяют нагрузку на грунт. Такие плиты рекомендуется использовать для домов из бревна, бруса и разнообразных стеновых блоков.
2. Финская плита не очень толстая, однако, очень прочная и обладает прекрасными тепловыми характеристиками. Применяется чаще всего для каркасных домов и для зданий с теплым полом.
3. Плавающие ребристые плиты прекрасно подходят для изменчивых грунтов. Они защищают здание от проседаний, разрушений и образования трещин. Единственным минусом таких плит является их более высокая цена.
4. Теплая плита, по-другому, скандинавская или утепленная шведская плита, может устанавливаться на любом грунте, поскольку не позволяет почве пучиться, а теплоизоляционный слой предотвращает замерзание грунта. Подходит для использования в качестве пола первого этажа и для обустройства теплых полов.
5. Плиты перекрытия довольно часто применяются в строительстве для обустройства плитного фундамента, это позволяет повысить надежность готовой конструкции.
6. Дорожные плиты могут использоваться в качестве альтернативы бетонной заливке. При этом значительно сокращаются временные затраты, поскольку не требуется полностью заливать плиту, достаточно выполнить бетонную стяжку.

Для увеличения прочности постройки рекомендуется делать плитный фундамент немного шире основного здания. Лишние метр – два не сыграют существенной разницы в затратах, а надежность многократно увеличится.

Плюсы и минусы

Монолитный плитный фундамент считается одним из наиболее прочных видов оснований. Так как, он закладывается неглубоко, то не боится промерзания. При подвижке грунта такой фундамент приподнимается одновременно с постройкой, поэтому вероятность его повреждения минимальная.

Негативное воздействие пучения грунта и грунтовых вод при небольшом заглублении также сводится к нулю. Строения на плите могут стоять бесконечно долго без видимых повреждений. Кроме повышенной прочности и высокой несущей способности, плюсом монолитного фундамента дома является то, что он заменяет черновой пол, поэтому лаги для него не делаются. Да и скорость строительства существенно возрастает.

Использовать дорогостоящий монолитный фундамент для дома на твердых пластичных или скальных почвах нет особой необходимости. Ведь на него уйдет большое количество арматуры и бетона. Но вот при возведении строения на сыпучих песчаных или болотистых почвах, особенно при строительстве очень тяжелых каменных или, напротив, легких газобетонных или кирпичных домов, лучше выбрать именно этот тип фундамента.

Существенным недостатком монолитных фундаментов для частных домов является его высокая стоимость из — за высокого расхода бетона и арматуры. Вдобавок возведение подвалов и цокольных этажей в здании будет невозможно.