Грунт для рассады: готовим самостоятельно

Способы дезинфекции грунта для рассады

Промораживание грунта для рассады

По мне, так это самый оптимальный и щадящий способ из десятка, наверное, возможных. Готовим почвосмесь, набиваем ей тканевые мешки и ставим на неотапливаемом балконе или в сарае, либо под навесом. Примерно за 100 дней до рассадного периода мешки можно занести в дом и дать им полностью оттаять, продержав так неделю. Затем нещадно вновь на холод – таким образом и семена сорняков, и разного рода личинок, которые начнут просыпаться, мы уничтожим разом.

Минусы метода – он не может защитить от всех болезней, поэтому перед самым посевом семян грунт нужно желательно пролить марганцовкой (светло-красного цвета).

Прокаливание грунта для рассады

В этом случае почва прокаливается при температурах под сотню градусов, но таким образом вся полезная микрофлора тоже гарантированно погибает. Образуется мертвый стерильный грунт.

Дезинфекции грунта марганцовкой

Она была, есть и будет универсальным средством дезинфекции грунта (в разумных пределах). За пару недель до посева семян сделайте малиновый раствор марганцовки (обычно это пять граммов на ведро воды с температурой около 40°С), очень хорошо помешайте, пролейте грунт и тут же накройте его пленкой.

За пару дней до посева (за три-четыре) все повторите заново.

Горчичный порошок

На него бывает у человека аллергия, зато от целого ряда неприятностей он может почву обезопасить – от разного рода бактерий и вирусов, от грибков и даже от нематод и трипсов. Чтобы разом решить все проблемы, нужно щедро зачерпнуть из пачки столовую ложку горчичного порошка и смешать с пятью литрами грунта. Можно, кстати, добавить мою любимую нитроаммофоску в количестве 5-7 г на тот же объем грунта.

Биологические методы подготовки грунта

Совершенно безвредными препаратами можно обеззараживать почву, и безопасны они не только для растений, но и для человека, а в целом – и для окружающей среды. Это так называемые биологические фунгициды, такие как Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин-М и самые разные другие, подобные этим. Как они действуют?

Положим, мы создали грунт по любой из приведенных выше методик, далее разводим препарат по инструкции и проливаем грунт препаратом. Его культуры бактерий начинают активно очищать созданный вами грунт от всякой гадости, в том числе даже от возбудителей самых разных грибных и бактериальных болезней. При этом в составе этих препаратов могут быть и полезные гуминовые вещества, так сказать, двойная польза (но и цена, правда, тоже двойная).

Эти препараты расслабляют почву, снижают или вовсе снимают ее токсичность, а вас освобождают от необходимости проливать кипятком, морозить или прокаливать грунт.

Самое интересное, что после того как вы приготовили грунт и решили его обработать одним из обеззараживающих препаратов, нужно почитать инструкцию и строго по ней действовать. Например, всем хорошо известный препарат Триходермин: его всего одного грамма хватит, чтобы обеззаразить целый литр почвенного грунта. Триходермин можно применять буквально за считанные дни до высева семян на получение рассады, например, уже за три или четыре дня.

ЭМ-препараты, тоже не списывайте их со счетов, в них множество полезных для почвы и растений микроорганизмов. И их вполне можно использовать как завершающую стадию при приготовлении почвенного грунта для производства рассады. Порой даже утомленная почва после применения ЭМ-препаратов словно оживает и преображается. Одним из таких препаратов, который вы, конечно, хорошо знаете, является Байкал ЭМ1.

Вот примерный способ его применения: после хранения в холоде, готовый состав почвы для рассады после оттаивания нужно примерно за месяц до посева семян пролить этим препаратом, а потом просто заполнить емкости для рассады, как вы это делаете всегда, и укрыть их пленкой. Главное, что соотношение препарата и почвы ничтожно, всего 1 к 500, а эффект порой бывает весьма ощутимым.

Николай Хромов, botanichka.ru

Каким должен быть почвенный грунт для рассады

Правильная рассадная почва должна состоять из трёх основных компонентов – торфа, земли и песка. Дополнительно добавляют ещё известь, перегной, минеральные удобрения, древесную золу, коровяк, мел, древесные опилки. Все добавки уже зависят от того, рассада какого именно овоща будет выращиваться.

Есть несколько общих требований к почве для любой рассады:

• прежде всего, земля должна быть чистая, не допускается никакой загрязнённости вредными отходами или тяжёлыми металлами;
• рассадная почва обязательно должна быть плодородной и содержать в своём составе нужные питательные вещества для растения;
• в почве должны отсутствовать семена сорняков, черви, грибные споры, личинки и болезнетворные микробы, которые могут вызвать гибель саженцев;
• в почве должны быть сбалансированы все составляющие для выращивания рассады, нужна оптимальная пропорция – чего-то меньше, чего-то больше уже может неблагоприятно сказаться на качестве саженцев;
• грунт должен быть высоко влаго- и воздухопроницаемым, то есть в меру пористым и рыхлым.

Конечно, проще всего купить в специализированных магазинах готовую почвосмесь, в больших количествах выпускаемую отечественными производителями. Но среди них тоже не все добросовестные, и велика вероятность, приобрести торфяную землю с высокой кислотностью. Так что лучше грунт приготовить самостоятельно и быть уверенным, что он получился хорошего качества без всякой химии. А если ещё взять за основу землю со своего участка, дальнейшую высадку в открытый грунт рассада перенесёт менее болезненно, начнёт расти быстрее и принесёт хороший урожай.

Подготовка почвы в теплице под посадку томатов

Рассаду можно высаживать как в открытый грунт, когда уже окончательно потеплеет (самое начало лето), или в теплицы. В любом случае, будь то открытый участок или теплица, на грунте делаются грядки, расстоянием не менее 50 сантиметров. В зависимости от сорта, помидоры могут быть высокими или низкими, но кусты точно будут «развесистые». Для них нужно место.

Между растениями дистанция также должна быть не менее 30 сантиметров.

Для теплиц, как и для открытой поверхности, есть правило – в каждую подготовленную лунку добавлять удобрения в виде куриного помета или мочевины. Это поможет растению адаптироваться на новом месте и быстрее прижиться.

Теплица используется в том случае, когда хочется получить первые плоды как можно скорее, ведь на открытом грунте ждать урожая придет до августа. Готовить почву в этом случае следует точно так же, предварительно хорошо удобрив и просушив землю перед посадкой.

Каким бы способом вы не выращивали бы помидоры на своем участке, очень важно в дальнейшем избавлять грядки от сорняков, вовремя вспушивать землю под растениями и не давать ей пересыхать. Надеемся, что эти простые советы помогут вам вырастить прекрасный урожай томатов на своих приусадебных участках и наслаждать результатами своей работы круглый год!

Надеемся, что эти простые советы помогут вам вырастить прекрасный урожай томатов на своих приусадебных участках и наслаждать результатами своей работы круглый год!

Как приготовить почву для рассады для цветов

Многие любители-цветоводы кроме покупной земли, предпочитают использовать для выращивания рассады грунт, приготовленный самостоятельно. Принципиально цветочный ничем не отличается от других специализированных почвосмесей. Он так же должен быть рыхлым, пропускать достаточное количество влаги и иметь нейтральный уровень рН.

Основными компонентами, которые входят в состав являются торф, речной песок и дерновая земля. Дополнительно, можно добавить в смесь перегной, древесную золу, хвою и мох-сфагнум.

Главные компоненты почвогрунта: торф, песок и дерн берутся в пропорциях 3:1:1, из которых три части – это садовая дерновая земля и по одной части все остальные компоненты.

Причем, садовую почву необходимо брать с тех грядок, где в последнее время ничего не выращивалось. Из теплиц брать землю так же не рекомендуется, так как она может содержать болезнетворные микроорганизмы, которые могут навредить рассаде.

После того, как компоненты все были смешаны, добавляется древесная зола из расчета две столовые ложки на ведро смеси.

Перед тем, как использовать почву, ее необходимо обеззаразить. Сделать это можно разными способами. Самый распространенный – прокалить в духовке. Кроме того, грунт можно еще и пролить горячим раствором марганца. Делается это обычно за неделю до предполагаемого посева семян.

Идеальным будет не сразу высевать семена в почву, а насыпать сперва небольшой слой прокаленного песка (до 5 мм), затем посеять семена и присыпать их также небольшим слоем песка, а не почвой.

Почву можно готовить как для рассады, так и для взрослых растений. Для рассады, например, подойдет такой вариант: 50% торфа, 40% суглинка и 10% песка или вермикулита.

Вместо торфа и суглинка, если нет возможности их достать, можно использовать чернозем и перегной. Их берем по 45%. Остальные 10% приходятся на песок или вермикулит.

Для выращивания уже взрослых растений можно приготовить следующие варианты грунта: торф и суглинок по 50%; перегной и чернозем, так же по 50%; суглинок 50% и по 25% песка и мохового торфа.

Одним из самых популярных цветов, которые выращивают практически все садоводы – это петуния. Для этого вида растений готовится вообще особый тип грунта, поскольку петуния является довольно нежным в выращивании растением. Для петунии должен быть рыхлым, влагоемким, питательным и легким. Поэтому основными компонентами являются суглинок, глина и песок. Самыми лучшими почвами для выращивания петуний являются суглинистая, песчано-суглинистая и глинисто-песчаная.

После того, как грунт был смешан, в него необходимо добавить полезные минеральные вещества. Это делается при помощи добавок, например, «Эпин». Это кислота полученная из растительных клеток. Применение данной добавки позволяет ускорить развитие цветка.

В качестве разрыхлителя подойдет перлит. Затем земля обеззараживается, после чего она готова для высаживания растений.

Какие же смеси стоит подготовить?

Основой всех смесей будет дерновая земля, поэтому именно ее нужно заготавливать в таком количестве, чтобы хватило на всю рассаду. Остальные смеси являются органическим добавками, которые добавляются для питания и рыхления.

• Дерновая земля станет основой для любой рассады. В чистом виде она подойдет для капусты и цветов. Подготовить ее просто. Лучшая земля будет на лугах, где преимущественно растет клевер, бобы или многолетние травы. Лопатой снимите 10-сантиметровый слой дерна в нужном вам количестве, сложите в ящик и накройте темной пленкой. Через несколько недель перекопайте дерновую землю, уберите оставшиеся корешки. Переложите чистую и незараженную землю в темный пакет, немного увлажните и уберите на балкон до весны. Дерновая земля плотная, поэтому для рассады ее разбавляют опилками или песком в соотношении 7:2.

• Торф является стерильной и легкой почвой, которая хорошо удерживает в себе воду. Для почвенной смеси на ведро торфа добавьте один стакан древесной золы. Все это сложите в пакет и увлажните раствором. Раствор готовится легко: стакан коровяка и пол чайной ложки медного купороса залить 3 литрами воды. Вливать его медленно, чтобы торф хорошо пропитался. Не переусердствуйте. Польза излишне влажного торфа такая же нулевая, как и сухого. Пакет закройте и храните его в теплом месте.

• Перегной бывает растительный и навозный. Данный вид почвенной смеси богат органическими веществами и полезными микробами. Для овощных культур его вносят до 8 кг на 1 м². его можно упаковать перед холодами и вынести на балкон.

• Мелкие опилки нужны для разрыхления дерновой земли. Но подготовить их нужно правильно, чтобы была польза. Для этого залейте 10 кг опилок 3 литрами воды, куда добавлены пару ложек мочевины.  Через два часа в эту смесь нужно добавить стакан золы и упаковать в полиэтиленовый пакет. Весной его можно перемешать с торфом.

• Песок, но не со двора. Песок с детской песочницы совершенно не годится. Лучше всего подойдет речной, крупный, светлый. Карьерный песок же нужно хорошо промывать.

• Очень полезна для рассады и растений будет яичная скорлупа. Она снижает кислотность почвы. Для добавления в земляную смесь ее нужно измельчить. Скорлупу от вареных яиц лучше бросать в компост, в земле от нее пользы уже не будет. Свежая скорлупа особенно подойдет для огурцов, помидоров, картофеля. Для этого ее нужно добавлять не только в рассаду, но и в лунку перед посадкой на огород. 

Самостоятельно приготовленные грунтовые смеси

Однако многие овощеводы, особенно выращивающие большое количество растений, предпочитают в целях экономии пользоваться домашними земляными смесями, ничуть не уступающими, а иногда и превосходящими по качеству покупные грунты.

Рецептов приготовления субстратов существует много. К примеру, этот состав отлично зарекомендовал себя при выращивании рассады тыквенных, пасленовых и крестоцветных овощей.

Смешайте плодородную землю (3 части) с речным песком (1 часть), низинным торфом (2 части), зрелым компостом или перегноем (1 часть).

Просейте грунт через среднеячеистое сито для удаления крупных фракций (неразложившиеся остатки корней, камешки, угольки и пр.).

Чтобы обогатить субстрат микроэлементами, солями кальция, магния, фосфора и калия, добавьте травяную золу или печную сажу из расчета 2 столовых ложки пепла на каждый литр земли.

Для дезинфекции грунтовой смеси под овощную и цветочную рассаду всегда используйте «Триходермин» и другие микробиологические препараты на основе триходермы зеленой. Внесите порошок или пролейте землю раствором, согласно инструкции, за 2 недели до посадки семян.

За это время недружественные к фитопатогенам, но полезные для почвы и растений грибки успеют полностью очистить субстрат от болезнетворной микрофлоры.

Если вы готовите субстрат для рассадных растений самостоятельно, то старайтесь не использовать землю, набранную в теплице или парнике. Такой грунт, как правило, заражен фитопатогенами. Не стоит набирать почву и с огорода, где, скорее всего, присутствует болезнетворная микрофлора, в том числе возбудители корневой гнили, черной ножки, фузариозного увядания и фитофтороза. Лучше запаситесь земляным дерном с пустыря или из лесополосы.

Способы обеззараживания почвы

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Промораживание

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Прокаливание

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку на 30 минут. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Пропаривание на водяной бане

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Протравливание

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

• Замаир,
• Фитоспорин – М,
• Байкал -ЭМ-1,
• Возрождение.

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Обеззараживание почвы в микроволновке

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

Как сделать почву для выращивания рассады

В полезный состав почвенной смеси должны входить как органические, так и неорганические вещества. В качестве органики в почву, взятую с огорода можно добавлять перегнившие листья, траву, опилки, солому, компоненты коровий и конский перегной, яичная скорлупа и т.д. Также чтобы почва была более рыхлой и воздушной в нее добавляют речной песок, торф. А чтобы понизить кислотность грунта, используют древесную золу.

Как сделать землю для рассады в процентном соотношении, чтобы получить влагоемкую, питательную, воздухопроницаемую смесь:

1. Компост должен составлять 25-50% от всей массы почвенной смеси.
2. Огородная земля (желательно взятая под снятым слоем дерна ранее не культивированных участков) 20-25%.
3. Речной песок 10-15%.
4. Торф 30-35%.
5. На дно можно уложить мелкую гальку в качестве дренажа.

Это практически идеальное соотношение всех компонентов для получении плодородного отличного грунта для посадки огородных растений.

Компост является основным источником питательных веществ для рассады. Потому что любая, даже очень плодородная земля за сезон полностью истощается растениями. Этот компонент просто необходим для выращивания крепкой рассады.

Речной песок добавляют для разрыхления почвы, особенно если большую ее часть составляет суглинок. Песок позволяет воздуху хорошо проникать в грунт, что является дополнительным стимулом для растений.

Кроме своих питательных свойств торф имеет еще и высокую влагоемкость. Это дает возможность воде дольше удерживаться в почвенной смеси.

Сделать хороший питательный грунт своими руками не просто. Но все усилия с лихвой окупаются во время сбора урожая. 

Полив рассады

Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений

Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.
Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок

Обеззараживание

Процесс подготовки смеси для рассады включает важный момент – овощеводу необходимо удалить из почвомассы болезнетворные бактерии и личинки, чтобы получить хороший урожай и предотвратить гибель растений.

Вышеописанный режим чередования температур устраняет проблему. Чернозем для выращивания обрабатывайте раствором марганцовки (3 грамма на ведро воды). Необходимо проверить, достаточен ли уровень кислотности, ведь слабокислая почвомасса способствует заражению черной ножкой и килой. Для воспрепятствования болезней для рассады добавляют доломитовую муку или известь в таких количествах – 17 грамм на 1 кг почвенной массы.

Существует несколько способ определить кислотно-щелочной баланс земляной массы:

• сдать на лабораторные анализы;
• проверить специальной лакмусовой бумагой;
• определить с помощью диких трав: многие из них предпочитают определенный тип грунтовой поверхности.

Если с анализами все понятно – нужно выкопать лунки и поместить содержимое в пакет с подписью и координатами, то пользуясь третьим способом, обращайте внимание на растения-индикаторы. Чернозем с повышенной или нейтральной кислотностью предпочитают пырей, вереск, подорожник, пикульник, вероника

На щелочной поверхности растут бересклет европейский, живокость, ясень и сосна. На любой массе будут развиваться земляника лесная, птичья гречиха, вьюнок полевой, марь белая, лютик ползучий.

Огородники пользуются народным методом – смачивают комок уксусом. При пониженной кислотности он зашумит. В магазинах продаются специальные тесты: если поверхность кислая, бумага покраснеет, а если щелочная – потемнеет.

Действенным методом для обеззараживания массы является пропаривание. Возьмите кастрюлю или другую металлическую емкость, налейте воды на 1-1,5 см. С помощью резинки закрепите края чистой, желательно натуральной, ткани и высыпьте в нее земляную смесь. Поставьте тару на медленный огонь на 20-30 минут, пусть вода выкипит. Таким способом действие высокой температуры убьет личинки и другие болезнетворные микроорганизмы.

Состав грунта

Состав для проращивания зернышек должен включать органические и неорганические компоненты. Органическими элементами являются:

• земля (листовая, дерновая, огородная);
• растительный компост;
• торф (верховой либо низинный);
• древесная зола;
• перегнивший коровий навоз;
• кокосовое волокно, кора, опилки, сфагнум.

Присутствие всех перечисленных элементов не требуется, однако, большинство должно присутствовать. Для получения состава требуется сочетание трех различных грунтов: листового (из перепревшей листвы), огородного (берется непосредственно с участка), дернового (получают, нарезая дерновину). Таким образом, получится начальный состав.

Компост– это перепревшие растения. Его смешивают с перегноем, поставщиком нужных питательных веществ. Торф добавляет составу плодородности. Низинный торф на 70% состоит из органических элементов. Верховой – состоит из сфагнума, придает смеси рыхлости. Торф присутствует в большинстве рассадных смесей, добывается на болотах.

Кокосовое волокно является своевременной заменой торфа. Достоинства косового волокна:

1. Впитывает и удерживает влагу, выступает в роли губки, сберегает влагу, не лишает питательных компонентов.
2. На 100% органическое вещество без химии.
3. Нормализует показатели кислотности, имея коэффициент 6рН.
4. Является профилактикой грибковым заболеваниям.
5. В составе волокон присутствует калий, фосфор и другие полезные вещества, нужные культурам.

Для придания рыхлости также можно добавлять кору дерева, высушенный мох, шелуху семечек, древесные опилки. Золу домешивают для нормализации уровня кислотности.

Рекомендация! Не стоит превышать численность полезных элементов в составе. Подкормки актуальны на этапе развития саженца. Семена обладают достаточным запасом полезных веществ для формирования полноценного ростка. Дополнительно питание семенам не требуется.

К неорганическим элементам принадлежат:

• гидрогель.
• керамзит;
• речной песок;
• перлит;
• вермикулит;
• минеральные добавки.

Перлит считается прекрасной составной частью рассадной смеси. Обладает перечнем характеристик – стерильность, отсутствие насекомых и семян сорняков, возможность сохранять первозданный вид на протяжении долгого срока (перлит не подвержен процессам гниения). К тому же он весьма легкий по весу.

Вермикулит является пористым природным компонентом. Содержит в своем составе большое количество нужного молодым росткам кальция, магния и калия.

Керамзит исполняет функции органического разрыхлителя, дренирует землю, помогает усовершенствовать ее структуру и способность удерживать влагу.

Гидрогель представляет собой полимерное соединение, свойства которого направлены на поддержание влажности. Помимо перечисленных составляющих в смесь добавляется зола, мочевина, сульфат калия, аммиачная селитра, суперфосфат.

Подготовка посадочной почвенной смеси очень важный и ответственный процесс. Чтобы все труды не пропали зря, необходимо помнить, каких элементов не должно быть в составе:

• свежий навоз;
• не перегнившие остатки растений;
• морской песок;
• глина;
• кофейная гуща, чайная заварка и прочие схожие отходы.

Глина утяжеляет землю, делает ее непроницаемой, препятствует прохождению кислорода и влаги. Остатки растений, кофе (чай) спровоцируют развитие гниения – на этапе разложения температура смеси повышается, что пагубно сказывается на семенах и всходах. Дополнительно органическое разложение сопровождается выделением азота, который после испарения сделает субстрат бедным и малопригодным для посевов.

Знайте! Нельзя измельчать компоненты и просеивать их через сито с мелкими отверстиями. Мелкофракционная почвосмесь может закисать, а также «заплывать» после процедуры полива.

Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы

Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
Перцы, посеянные в середине февраля, справа, в середине марта – слева.
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине февраля (посредине среди перцев).
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине марта.
Все баклажаны и перцы в теплице в июле, рост одинаков.
Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
Отломившаяся верхушка томата быстро даст корешки в воде.
Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй – на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели – существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».
Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель – значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.