Антоновка: особенности и популярные сорта

Содержание:

Хранение

Базовые рекомендации, позволяющие продлить срок хранения сорванных яблок без потери ними товарного вида и вкусовых качеств:

Яблоки запрещено стряхивать с дерева, так как это приведет к быстрому подгниванию плодов в местах удара Плоды для длительного хранения следует снимать чуть раньше достижения ними технической зрелости.

Многоразовую тару перед сбором урожая окуривают или опрыскивают раствором против грибковых культур, а затем просушивают.

При укладке яблок в транспортировочную емкость, избегают ударов плодов друг об друга или об стенки тары. Перед отправкой в погреб, склад или хранилище, яблоки калибруют, избавляют от плодов, имеющих даже малейшие повреждения на кожуре.

Рассортированные плоды хранят в деревянных, пластиковых ящиках со стружкой либо завернутыми в отдельный лист бумаги, кальки.

Оптимальная температура воздуха в помещении, где хранят яблоки: 1,4–1,8 °C.

Наличие действующей системы вентиляции увеличивает лежкость плодов.

Особенности выращивания Антоновки белой

Посадка

Основные условия

  • Место под посадку этого подсорта обязательно должно хорошо проветриваться, ведь застой воздуха в кронах приводит к развитию грибков. Однако нельзя сажать его на сквозняке, тогда болезней будет точно не избежать.
  • Солнечное, открытое пространство поможет яблоням быстрее вырасти и плодоносить по максимуму. В тени они могут стать тонкими, чахлыми, слабыми, не расцветать и не плодоносить, и даже погибнуть.
  • Наиболее продвинутые садоводы выкапывают ямы для посадки яблонь за сезон. Тогда делают лунки до 80-90 сантиметров в глубину, закладывают туда удобрения, прикладывают дренажным слоем (камни, вермикулит, ореховая скорлупа), заливают большим количеством воды и ничем не накрывают.
  • Между деревьями принято оставлять не менее 4-5 метров расстояния, чтобы взрослые экземпляры не мешали друг другу ни корнями, ни ветками. Для междурядий оптимально делать примерно 3-4 метра.
  • В ямы вбивают подставки, шпалеры или колья для подвязывания молодых деревьев. Если они будут размещены с северной стороны от ствола, то станут еще и защитой от холода зимой.
  • Саженцы вкапывают так, чтобы место прививки оставалось над поверхностью даже тогда, когда почва просядет после посадки и поливов. Потому желательно, чтобы изначально оно выступало над почвой на 6-9 сантиметров, не меньше.
  • Заранее осматривать саженцы нужно для того, чтобы отрезать сухие, сломанные или больные отростки и побеги. Можно за 5-8 часов замочить корневища в теплой воде, чтобы они напитались соком перед посадкой, тогда процесс пойдет лучше.
  • Саженец ставят на кучу дренажа, а корни аккуратно расправляют руками так, чтобы они все лежали отдельно и не сгибались. Присыпают их землей, но трамбуют ее только исключительно руками, чтобы не спрессовать земляной ком у корневища слишком сильно. Поверхность поливают 25-40 литрами воды, а потом мульчируют для задержки влаги на более долгое время.

Сроки высадки

В теплых и умеренных регионах сажать Белую можно весной и осенью, как вам удобнее. Однако там, где морозы могут наступить внезапно и держаться достаточно долго, лучше всего отдать предпочтение весне. Отличным вариантом станет солнечный, сухой и теплый день примерно в самом конце марта или в апреле.

Уход за деревьями

Защита от мороза и вредителей

Все стандартные общепринятые профилактические меры будут для подсорта отличным выбором. Перед зимовкой деревья прекращают поливать уже в начале сентября, а еще лучше, в конце августа. После листопада нужно обмотать стволы мешковиной, спанчбондом или другими подходящими материалами, а на область у корневища нагрести почвы или набросать еловых веток, соломы, сена. Молоденькие саженцы допустимо аккуратно укрывать шатровым методом.

Весной и осенью белят стволы густым раствором извести с водой, чтобы прогнать назойливых насекомых из сколов и трещин. Иначе они могут там поселиться на зиму, а потом с ранней весны личинки начинают портить листья, кору и даже древесину. Отпугивать грызунов-вредителей можно при помощи топленого сала, мазута, солидола.

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

Плодовые деревья любят аэрированный грунт, в который легко проникают все питательные вещества, кислород и влага. Потому копать можно два раза за год, весной и осенью. С годами можно перейти только на осеннее вскапывание пристволового круга, а затем и вовсе засеять его пряными или обычными травами. В процессе роста летом можно слегка вспушивать землю сапой, чтобы она не сбивалась, к примеру, после внесения влаги в жаркую и сухую погоду.

Поливают обычно только молодые деревца, а старые в исключительных случаях – в засуху ил сильную жару. Режим 4-7 поливов за год станет оптимальным для сорта Антоновка белая. Сразу с водой разводят удобрения и прикормки, но не ранее 3-4 года после посадки, до этого момента хватит тех веществ, что были внесены при копке ям.

Обрезка: простое формирование кроны

У сорта не имеется особой предрасположенности к чрезмерному загущиванию. Однако без формировки и подрезки все равно обойтись получится едва ли. При самостоятельном выращивании лучше всего делать разреженную или разрежено-ярусную форму, можно метловидную или веретено, оно с временем превратиться в широкоовальную.

Осенью проводят профилактическую санитарную подрезку, снимают все лишнее, загущивающее крону, к примеру побеги, растущие вовнутрь или торчащие вертикально. Заодно убирают сухие, больные, сломанные. Все места срезов (раны) обязательно замазывают краской, болотом, глиной, но лучше всего садовым варом.

Болезни и вредители

  • Цитоспороз.
  • Ржавчина.
  • Ямковая гниль.
  • Мучнистая роса.
  • Черный рак.
  • Парша.
  • Ржавчина.
  • Щитовка.
  • Листоблошка.
  • Зеленая тля.
  • Боярышница.

Особенности выращивания Дружбы народов

Посадка

Основные условия

  • Солнечное место, хорошо проветриваемое, но без сквозняков, станет хорошим выбором для посадки этого сорта. На сквозняке или в тени деревья растут неплохо, но вот плодоносить могут начинать поздно, фруктов дают мало, а порой даже вовсе отказываются расцветать.
  • Почва для Дружбы народов подходит практически любая, от питательного и жирного чернозема, до каменистых склонов и песчаных грунтов. Редкие подкормки помогут дереву вырасти сильным и красивым.
  • Углубленность грунтовых вод важна, ведь дерево может глубоко проникать в почву корнями. Если влага будет неподалеку, яблоня обязательно до нее доберется и начнет гнить. Потому лучше отказаться от посадки у реки, ручья, озера, неглубокого колодца, на пойменном заливном лугу, на болоте или в низине.
  • Готовить ямы заранее можно, но необязательно. Главное, дать им выстоятся как минимум несколько недель перед помещением в них саженцев. Для этого копают лунки 70-80 сантиметров в глубину и до 1 метра в диаметре. На дно насыпают почву, смешанную с разными удобрениями (органика, минералы), прикладывают ее дренажом, заливают 30-45 литрами воды, оставляют под открытым небом.
  • Между деревьями оставляют 3-5 метров, в зависимости от высокорослости штамбов. Между рядами тоже можно сделать столько же, так будет удобно собирать фрукты и ухаживать за садом.
  • Сразу в ямы вбивают планки или колышки для подвязки деревьев, они могут быть изготовлены из дерева, пластика или металла. Если разместить их по несколько штук вокруг ствола или просто с северной стороны, то они послужат не только опорой, но также защитой от холодных северных ветров.
  • Перед посадкой за сутки или хотя бы 10-12 часов деревья осматривают, срезают все поврежденные отростки, сухие, приболевшие, опускают корневищем в болото, приготовленное из воды, земли и глины.
  • Ставят саженец на дренаж, расправляют корни, присыпают землей, утрамбовывают ногами, но не чрезмерно сильно, поливают 20-35 литрами воды. Если нужно обеспечить задержку влаги, поверхность почвы мульчируют, к примеру, опилками или компостом.

Сроки высадки

Для Дружбы народов оптимально выбрать все же весенний вариант высадки, так деревья приживаются намного лучше. В северных регионах зима может наступить стремительно и неожиданно, молоденькое деревце не успеет к ней подготовиться и погибнет. Потому следует подобрать теплый день в конце марта или начале апреля, пока движения сока в стволах пока нет, но почва уже полностью прогрета.

Уход за деревьями

Защита от мороза и вредителей

Перед наступлением осени, уже в начале августа в саду прекращают какие-либо поливы и орошения. В сентябре-октябре очищают пристволовой круг от опавшей листвы, гниющих плодов и прочего мусора, стволы оборачивают мешковиной или старыми колготками, а самые небольшие в высоту можно укутать шатровым методом. На корни можно нагрести почву, которую потом нужно будет убрать по весне, уложить маты из сена или соломы, набросать елового лапника.

Чтобы грызуны не портили кору и ветки, их смазывают разными сильно пахнущими веществами. Можно использовать старое сало, топленый смалец, мазут, солидол, а можно средства из магазина для садоводов. Кору очищают жесткой щеткой, чтобы убрать лишние ошметки и зачистить трещины, где могут скрываться насекомые, белят известью на высоту не менее одного метра.

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

Копать у яблонь принято дважды в год, но с таким неприхотливым сортом потребность в подобных манипуляциях исчерпывает себя уже на 4-6 год. Тогда можно заложить прикорневую область дерном, засеять пряностями, травами или цветами. Они обеспечат естественную аэрацию, а заодно избавят от потребности регулярно мотыжить ее после поливов.

Поливать Дружбу народов нужно только в ранние годы жизни, а также при чрезвычайно экстремальных, засушливых и жарких условиях. Если осадки выпадают регулярно или с легкими задержками, вносить воду нет надобности, дерево самостоятельно найдет ее в почве.

Обрезка: простое формирование кроны

Сорт имеет среднюю загущенность кроны, потому нужно будет регулярно прореживать, чтобы не допустить зарастания. Для этого можно сформировать кордон, метловидную, но лучше всего, разреженно-ярусную форму. Потом нужно будет срезать торчащие вертикальной вверх или вовнутрь побеги, поддерживая правильное природное ветвление и все.

Ежегодно в осеннее время осматривают деревья, убирая все сухие или поврежденные ветви. Также своевременно нужно убирать пораженные болезнями, чтобы последние не распространились на весь штамб и не уничтожили его.

Сорта-опылители

  • Мельба.
  • Антоновка обыкновенная.
  • Макинтош.
  • Уэлси.
  • Папировка.
  • Бабушкино.
  • Меча.
  • Бабушкино.
  • Коричное полосатое.
  • Пепин шафранный.

Технология посадки саженца

Чтобы саженец хорошо прижился и в дальнейшем давал обильный урожай, важно правильно подобрать посадочный материал, посадить деревце вовремя и правильно

Выбор места


уровень залегания грунтовых вод

Если они залегают достаточно близко к поверхности земли, то это приведет к отмиранию корней растения. Вследствие этого верхушка кроны начинает засыхать, дерево становится слабым и, в конечном итоге, погибает.

Не стоит высаживать яблони и в заболоченных местах либо в сухой песчаный грунт, где близко к поверхности залегают известь, глина.

Наиболее оптимальной почвой для этого сорта будет легкосуглинистая, дерново-слабоподзолистая либо дерново-карбонатная. Место высадки должно быть хорошо защищено от северных ветров.

Для нескольких яблонь этого сорта стоит выбирать участок такой, чтобы интервал между ними составлял 5-6 метров, а от границы участка было не меньше 3-х метров.

Как выбрать и подготовить посадочный материал?

Выбирать нужно крепкий и здоровый на вид саженец. Он не должен иметь никаких повреждений, признаков гнили либо других заболеваний. При этом корневая система должна быть хорошо развита. Лучше приобретать саженцы в специализированных питомниках, магазинах.

После покупки посадочного материала, рекомендуется пометить ту сторону растения, которая была расположена с южной стороны на предыдущем месте. В дальнейшем саженец таким же образом нужно будет высадить на постоянное место.

До посадки молодые деревца следует на 4-24 часа замочить в воде, чтобы восстановить потерянную влагу.

Как посадить?

Сажать яблоню сорта Антоновка десертная следует либо весной (в конце апреля), либо осенью (в конце сентября, начале октября).

Посадочные работы заключаются в следующем:

  1. Подготовка посадочных ям. Наметить их будущее местоположение можно при помощи хорошо натянутой веревки. На месте предполагаемых ям следует вбить колышки.

    После чего создается само углубление, достигающее в диаметре 100 см и в глубину – 50 см (плодородный слой земли рекомендуется убирать в отдельное место от песчаной либо глинистой подстилки, которую не используют в дальнейшем).

  2. Определение уровня посадки саженца. Теперь следует взять плоский штакетник, в толщину 5-6 см и в длину 1,3 м, и забить его в центре. На нем нужно пометить уровень поверхности земли – эта отметка показывает, где должна находиться корневая шейка (место перехода ствола в корни) деревца.
  3. Наполнение посадочной ямы. Углубление следует наполовину заполнить смесью (состоящей из плодородного грунта, 200 г калийного удобрения, 4-х ведер компоста либо перегноя, 200 г суперфосфата, литровой банки золы) и хорошо утрамбовать. Теперь вокруг штакетника следует насыпать земляной холм.
  4. Посадка саженца. На холмике корни саженца расправляют и располагают деревце так, чтобы оно находилось с северной стороны от планки. Определив уровень корневой шейки, корневую систему следует равномерно засыпать. Когда до поверхности грунта останется 5 см (т.е. яма будет почти заполнена), саженец необходимо слегка поднять, чтобы корневая шейка находилась немного выше отмеченного уровня. После усадки почвы она вернется в начальное положение.
  5. Полив и удобрение. Остается лишь полностью засыпать лунку, хорошо ее полить (за 2-3 приема должно уйти 3-4 ведра воды), замульчировать приствольный круг торфом и подвязать деревце к штакетнику натуральным шпагатом.

Первые 1,5 месяца после посадки каждое дерево следует поливать 1 раз в неделю, расходуя по 10 л воды.

Посадка и уход

Закладку молодого яблоневого сада выполняют ранней весной или осенью. Если регион отличается засушливым летом, то предпочтителен второй вариант времени посадки саженцев.

До достижения деревцами трехлетнего возраста, следует выполнять регулярные окучивания. Для лучшей приживаемости представителя сорта, грунт вокруг дерева можно мульчировать навозом-сыпцом.

Это поможет сохранить вокруг корней оптимальный уровень влажности, что очень важно для Антоновки обыкновенной любого возраста. Саженцы Антоновки обыкновенной достаточно дороги, поскольку выход продукции надлежащего товарного качества, пригодной для закладки молодого сада, менее половины от объема изначально высаженного в грунт и привитого материала

Саженцы Антоновки обыкновенной достаточно дороги, поскольку выход продукции надлежащего товарного качества, пригодной для закладки молодого сада, менее половины от объема изначально высаженного в грунт и привитого материала.

При посадке выращенных/ приобретенных саженцев глубина ям, почвосмесь и удобрения те же, что и для прочих сортов.

Учитывая физическую хилость однолетних и двухлетних саженцев, при посадке следует обязательно установить рядом с деревцом надежный длинный колышек, а затем выполнить привязку яблони к нему.

Прежде чем помещать саженец в готовую яму, ее дно следует достаточно увлажнить, влив не менее ведра воды.

Регулярный визуальный осмотр крон молодых деревьев, позволяет своевременно выявлять слабые ветки, подлежащие обязательному удалению.

Это позволит пускать силу деревца на формирование здоровой кроны нужной формы.

Антоновка обыкновенная будет давать обильные урожаи из плодов не особо крупных, но и лежких, при условии:

  • выращивания в северных регионах,
  • на залуженных участках с хорошим поливом.

При желании получать крупные плоды для реализации в первый месяц после съема, почву вокруг деревьев следует держать под черным паром.

История селекции

Откуда и когда появилась Антоновка – неизвестно. Некоторые источники указывают, что до начала XIX века название в письменных источниках не встречалось, в 4 реестрах А. Т. Болотова сорт не упоминался.

Другие утверждают, что вывел культуру в незапамятные времена некий садовник Антон. А первое описание сорта появилось благодаря Н. И. Красноглазову в 1848 г. только потому, что раньше Антоновку называли по-другому. До сих пор среди названий яблони фигурируют Восковая Желтая, Духовая и Красноглазовка.

Яблоня сорта Антоновка принята Госреестром в 1947 году. К названию она получила дополнение «Обыкновенная», чтобы отделить основной культивар от многочисленных разновидностей. Сорт рекомендован для 7 регионов и выращивается на Северо-Западе, Урале, Средней и Нижней Волге, в Восточной и Западной Сибири, Центральной и Черноземной части России.

О существовании Антоновки слышали многие. Такая небывалая популярность связана с тем, что эти яблоки обычно используются для мочения.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Как отмечалось, Антоновка — неприхотливая яблоня. Уход за ней несложен, а его особенности связаны в основном не с сортом, а с подвоем, на котором выращивается конкретное дерево.

Поливы и подкормки

Поливы важны в первые годы после посадки. До 4—5 лет их потребуется не менее 8—10 за сезон. В дальнейшем их количество постепенно сокращают, в зрелом возрасте вполне можно обойтись тремя — четырьмя. В дождливые годы и вовсе обходятся без поливов. Нельзя поливать яблоню за 2—3 недели до сбора урожая.

Свежие записи
Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растенияПочему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растенияРассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

Через 3—4 года после посадки нужно ежегодно вносить удобрения.

Таблица: подкормки яблони Антоновка

Удобрения Сроки внесения Способы внесения Дозировка
Минеральные
Фосфорсодержащие (Суперфосфат, Суперагро) Осенью, ежегодно Под перекопку 30—40 г/м2
Азотсодержащие (Карбамид, аммиачная селитра, Нитроаммофоска) Весной, ежегодно
Калийсодержащие (монофосфат калия, сульфат калия) Летом, ежегодно В растворённом виде при поливе 10—20 г/м2
Комплексные В соответствии с инструкцией
Органические
Перегной, компост или низовой торф Осенью один раз в 3—4 года Под перекопку 5—7 кг/м2
Жидкие подкормки Летом, 3—4 подкормки с интервалом 2—3 недели Настой коровяка в воде (2 к 10), птичьего помёта в воде (1 к 10) либо свежей травы в воде (1 к 2) разбавляют водой и поливают 1 л/м2

Формировка и другие обрезки

Важно правильно сформировать крону дерева в первые несколько лет его жизни. Существует множество способов формировки кроны плодовых деревьев

Для традиционно высокого дерева Антоновки, как правило, применяют разреженно-ярусную форму кроны, стараясь сдерживать её рост на уровне 4—5 метров.

В случае выращивания яблони на среднерослых или карликовых подвоях могут быть уместны чашеобразная либо пальметтная (при выращивании на шпалерах, либо вдоль заборов и стен зданий) формы кроны.

Кроме формирующей, применяют также регулирующую обрезку. Её цель — проредить густую крону, обеспечить проникновение внутрь солнечного света и свежего воздуха. Для этого вырезают ветки, растущие внутрь кроны и вверх (волчки), перекрещивающиеся. Эти обрезки проводят ранней весной до начала сокодвижения.

А также ежегодно осенью следует проводить санитарную обрезку путём удаления сухих, повреждённых, поражённых болезнями, веток.

Фотогалерея: способы формировки яблони

Кроне Антоновки на сильнорослом подвое придают разреженно-ярусную форму
Чашеобразная формировка наиболее проста в исполнении
Формировка в виде пальметты применяется при вырщивании на шпалере

Описание сорта

Яблоня Антоновка обыкновенная – плод народной селекции. Первые упоминания о культиваре относятся к середине XIX века. Уже через 100 лет сорт, полученный садовником по имени Антон, обрёл небывалую популярность в частных и промышленных садах. Истинная родословная культуры доподлинно неизвестна, как и родина, но все источники указывают на то, что Антоновка исконно русский сорт.

Саженцы яблони Антоновка обыкновенная (простая) иногда продают под синонимичными названиями:

  • Курская – по месту первичного распространения (предполагаемая родина);
  • Стаканчатая – по ребристой форме фруктов, напоминающей одноимённую посуду;
  • Восковая жёлтая – по окрасу кожуры;
  • Красноглазовское – по фамилии помолога Н. А. Красноглазова, давшего первое описание культуры;
  • Духовое – имя дано за необыкновенно сильный «дух» (аромат), источаемый фруктами.

Дерево

Классический сорт формирует крупные высокорослые особи, средняя высота дерева 6—8 м. Крона яблони напоминает сферу, но с возрастом нередко раздаётся в ширину. Скелетные побеги покрыты корой коричневого цвета, концы устремлены вверх. Наращивание кольчаток быстрое, основная масса плодовых образований завязывается древесине возрастом 3—4 года, но нередко завязи формируются и на двухлетних побегах.

Побеги неровные, коленчатые, покров коричневый, на срезе прослеживаются грани. Крона ярко-зелёная, составлена из листьев с ланцетными прилистниками, удерживаемых коротким черешком. Форма пластинок удлинённо-яйцевидная, по краю проходят зазубрины, основание округлое. Листики морщинистые. У цветков розоватые лепестки, форма, напоминающая блюдце. Венчики большие, лепестки плотно прилегают друг к другу. Пестики не опушены, располагаются намного выше пыльников. Для полноценного плодоношения культуре нужны соседи – опылители.

Плоды

Рассмотрим описание яблок обыкновенной разновидности:

  • яблоки вызревают одномерными, величина средняя. Весят фрукты в среднем 130—150 г, некоторые экземпляры достигают 200 г;
  • форма фрукта зависит от расположения на плодовой сумке. Яблоки, созревающие по центру обычно округлые, слегка сплюснутые, боковые плоды приплюснуты больше;
  • в усечено—коническом силуэте прослеживается ребристость, особенно она заметна вблизи блюдца;
  • шкурка у яблок гладкая, во время уборки жёлтая с зеленоватым отливом, загар едва заметен или отсутствует. Внутри конической воронки заметен участок оржавленности;
  • плодоножки различаются толщиной и длиной. У центральных плодов крепкие укорочённые, у боковых намного тоньше и длиннее;
  • срез отливает желтоватым оттенком, содержит много сока. Вкус мякоти кисло-сладкий с выраженной кислинкой, аромат духовитый, густой, необычно сильный;
  • благодаря вкусовым характеристикам культура заслужила высокие оценки плодоводов. Если приствольное пространство залужено (от слова луг), плотность мякоти становится выше, что положительно влияет на лежкость;
  • на южной стороне от линии Брянск-Орел-Лиецк-Мичуринск обыкновенная разновидность считается позднеосенней культурой, севернее этой линии – зимней. Сроки уборки выпадают на вторую или третью декаду сентября;
  • товарность и транспортабельность находятся на высоком уровне, склонность фруктов к осыпанию отсутствует. Лежкость составляет 90 суток;
  • использование урожая универсально – потребление в свежем виде, изготовление соков, мармелада, повидла.

Достоинства и недостатки

Среди недостатков культуры жители южных регионов страны отмечают снижение лежкости, ведь в этих краях урожай созревает раньше. Также случаются перебои с плодоношением, прослеживается периодичность. Скороплодной эту яблоню не назовёшь – саженцы развиваются медленно, в пору плодоношения вступают на 7—8 год. Достоинств у культуры гораздо больше:

  1. высокая адаптационная способность – Антоновки удивительно легко подстраиваются под климатические особенности региона;
  2. очень высокая продуктивность – байки о сборе с отдельных экземпляров свыше тонны плодов вовсе не вздор. Грамотный уход, включающий нормирование урожая, соблюдение правил выращивания, повышает продуктивность;
  3. крепкий иммунитет к парше – только в неблагоприятные годы показатель смещается до средней устойчивости;
  4. отличные вкусовые, товарные, потребительские характеристики урожая;
  5. продолжительная лежкость, универсальное использование плодов, годность для мочки;
  6. исключительная зимостойкость.

Отзывы садоводов утверждают, что Антоновка неприхотлива, высокопродуктивна. Даже если не касаться этих показателей, вырастить яблоню стоит ради неповторимого «антоновского» аромата и вкуса.

Происхождение

Антоновка. «Атлас плодов» под редакцией Адама Гребницкого, 1906

Старинный среднерусский сорт. Возможно, является спонтанным гибридом культурного сорта с местной дикорастущей яблоней лесной (Malus sylvestris). Начал распространяться из Курской губернии в XIX веке. Впервые описан Н. И. Красноглазовым в 1848 году в «Правилах плодоводства в открытом грунте, оранжереях, теплицах и т. д.».

В XXI веке антоновку принято считать сортотипом, объединяющим ряд родственных сортов.

А. С. Гребницкий в книге «Атлас плодов» (1906 г.) пишет: «Место происхождения антоновки точно неизвестно; разводится же она с очень давних времён, и все помологи, описывавшие её, признают за сорт русского происхождения». При этом ни в одном из четырёх реестров А. Т. Болотова, содержащих названия 661 сорта яблок и груш, антоновка не упоминается.

Насчитывается более 20 различных мутаций антоновки.

В зарубежных источниках антоновка иногда рассматривается как сорт дикорастущих видов яблонь:

  • Malus pumila ‘Antonovka’
  • Malus robusta ‘Antonovka’
  • Malus sylvestris ‘Antonovka’.

Сервисы

Примечания

  1. Гребницкий, А. С. Атлас плодов: Сто хромолитографированных таблиц с изображением 110 лучших или наиболее распространённых в России промышленных сортов яблок, груш и косточковых. — СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1906. — 589 с.
  2. Фатьянов, В. И. Золотые сорта плодовых культур. — Вече, 2005. — 224 с. — ISBN 5-9533-0683-0.
  3. Симиренко, Л. П. Помология / А. И. Шепельский. — Киев: Урожай, 1972. — Т. 1. — С. 38. — 434 с.
  4. Семакин, В. П. и др. Определитель сортов яблони Европейской части СССР. — М.: Агропромиздат, 1991. — 320 с.
  5. Рытов, М. В. Русские яблоки. — М.: Сельхозгиз, 1960.
  6. Мичурин, И. В. Сочинения в 4 т. — М.: ОГИЗ — Сельхозгиз, 1948. — Т. 1. — С. 527.
  7. Бунин И. А. «Антоновские яблоки»

Болезни и вредители

Заболевания, которым подвержена Антоновка обыкновенная:

  1. Парша. Это грибковое заболевание, которое может привести к потере всего урожая.

    Его главным признаком становятся оливковые пятна на листьях, летом они буреют, затем грибок переходит на плоды.

    Для борьбы с болезнью все пораженные участки зачищаются, плоды и листья снимают и сжигают. Дерево обрабатывают противогрибковыми составами.

  2. Мучнистая роса. От нее Антоновка страдает реже. Главным признаком болезни становится белый налет на молодых побегах.

К другим болезням яблоня невосприимчива. Главное, правильно ухаживать за ней: вовремя рыхлить грунт и выполнять сезонную побелку.

Урожай может быть испорчен плодожоркой, иногда на яблоне появляется моль, тля и шелкопряды. Для борьбы с ними используют смесь хлорофоса и энтобактерина, либо другие инсектициды.

Сёстры культуры

Рассмотрим описание «сестёр» классической Антоновки – Десертной, Золотой, Новой, Белой, Сладкой.

Сорт яблони Антоновка Десертная выведен С. И. Исаевым из классической культуры и Пепина шафранного, т. е. является сеянцем Антоновки обыкновенной. По срокам созревания относится к среднезимним гибридам. Деревья средней силы роста. Сферическая крона по мере взросления особи становится округлой. Листовые пластинки зелёного цвета, немного жатые, по краю с зазубринами. Венчики цветков крупные, лепестки с розоватым отливом.

Фрукты отличаются от «родителя» окраской. Кожура светло-зелёная с кремовым оттенком. Покровная окраска выражена в виде размытого красно-полосатого загара. Масса плода до 200 г, вкус сладкий с едва заметной освежающей кислинкой и характерным запахом. Урожайность зависит от ухода, с одного экземпляра собирают от 40 до 120 кг фруктов. Яблоня Антоновка Десертная скороплодна – первый урожай снимают через 3 года от посадки. Срок хранения фруктов до полугода. Морозостойкость средняя.

Посадку совершают на расстоянии 6 м от соседей и строений, яблоня любит простор.

Дерево хорошо развивается на Юге России, в Центральной полосе, Беларуси, на Украине. В регионах с суровым климатом используют морозостойкие подвои. На Урале рекомендуется возделывание в стланцевой форме, когда низкорослые деревья простирают над землёй при помощи пришпиливания веток.

Золотая яблоня – новый культивар из вида яблоня домашняя. Не стоит путать с Золотым Монахом – это разные гибриды. По срокам созревания относится к позднелетней группе, уборку проводят в конце августа. Из-за сроков уборки долго не хранится, лежкость непродолжительная. По этой же причине не набирает свойственного вкуса и аромата. Эти характеристики присутствуют у плодов, но не столь ярко выражены. Деревья среднерослые, крона раскидистая.

Фрукты весят 150—180 г, отдельные экземпляры до 250 г. Название культура получила за соломенно-жёлтый с золотистым отливом окрас кожуры. Яблоки сочные кисло-сладкие, душистые. Яблоня Антоновка Золотая морозостойка, высокоурожайна, плодоносит через 5—6 лет от посадки. Устойчива к парше.

Гибрид между обыкновенной разновидностью и сортом Бабушкино, выведен С. Ф. Черненко. Показатели урожайности составляют 200 кг с дерева. Наибольшая продуктивность 445 кг. Культивар формирует высокорослые деревья высотой 5—6 м, диаметр раскидистой кроны достигает восьми метров. Крона широко округлая, несклонная к загущению.

Фрукты весят 120 г, редкие экземпляры достигают 180—200 г. Силуэт репчатый, присутствует ребристость или дольчатость. Окрас кожуры светло-соломенный, солнечная сторона украшена размытым пятнышком красноватого загара. Срез белый, плотной консистенции, содержит много сока. Мякоть кисло-сладкая с выраженными пряными нотками, вкус десертный, аромат умеренный. Антоновка Новая созревает одновременно с материнским сортом – к концу сентября, лежкость 3—4 месяца.

Сортовая особенность яблок этого вида – лучистая оржавленность, выглядывающая за пределы воронки.

Зимостойкость культивара средняя, рекомендуется к выращиванию в Черноземье и Центральной полосе России. Устойчивость к парше ниже, чем у «родителя». Листья и яблоки часто страдают от этой грибковой болезни. Выращивание без химической обработки невозможно. Мероприятие проводят 3 раза за весну, используя растворы фунгицидов или медьсодержащих препаратов.

Белая разновидность распространена в старых промышленных насаждениях и частных садах, является сеянцем оригинальной культуры. Приносит крупные фрукты с беловато-зелёной кожурой, уступающие Антоновке обыкновенной во вкусе и ароматности. Интереса для разведения не представляет из-за низкой зимостойкости, слабого иммунитета к парше и монилиозу, непродолжительного хранения, кислого вкуса.

Полуторафунтовая разновидность по биологическим показателям соответствует Белой, посадка для промышленных целей не рекомендуется.

Клон обыкновенной разновидности. Морфология растений и плодов идентична за исключением большего количества сахаров в Антоновке Сладкой. При этом органических кислот меньше, что отражается в непригодности яблок для мочки. Во вкусе отсутствует характерная кислинка, которую так ценят любители сортотипа. Пресно-сладкие яблоки не представляют интерес для плодоводов и промышленного возделывания.

Выводы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector